http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-11817809-lindos-conejitos-_JM
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jueves, 19 de agosto de 2010
Enfermedades
Los conejos son animales resistentes a las enfermedades, siempre y cuando su territorio este libre de bacterias y virus contagiosos. Al ser animales que conviven en una misma colonia, las enfermedades, pueden trasmitirse entre los integrantes de la misma y afectarla en muchos casos de forma completa.
En cautiverio un conejo sano es activo, come continuamente, bebe agua normalmente, corre de un lado a otro, duerme durante la tarde su buena siesta. Sus heces son duritas, redondas y secas, aunque por la mañana se pueden ver como trencitas de heces húmedas, blandas y brillosas, que también son normales y se llaman Gránulos Coprófagos.
Cuando un conejo se enferma, automáticamente deja de comer, o come menos cantidad de la normal. Suele encorvarse y quedarse arrinconado. Sus ojos entrecerrados. Su pelaje más opaco y erizado, y algunas veces hasta lo pierden en cantidad. En estos casos el conejo debe ser controlado. Si al día siguiente el animalito sigue con los mismos síntomas, entonces debe ser revisado por un especialista en conejos, y no por cualquier veterinario, ya que no siempre están especializados en el tema, pregunte a su veterinario antes de hacer una consulta si se especializa en el tema para evitar inconvenientes futuros, ya que no todos están experimentados en la salud de los conejos y de no ser así, él sabrá derivarlo a otro veterinario. El profesional debe saber bien que drogas administrar, ya que los conejos son muy sensibles a la medicación si ésta es incorrecta. Si eres cliente de Mundo Conejo, entonces, ya sabes que puedes asesorarte sin cargo con nuestros asesores especialistas en conejos!!!
Hay veces que un conejo enfermo tiene síntomas y podemos decir... mi conejo no esta bien.
En esos casos, los síntomas pueden ser:
Menor consumo de alimento y por ende, días posteriores perdida de peso.
Caída del pelo, fuera de la época de los cambios de pelaje
Cabeza inclinada a un lado y perdida de equilibrio
Deyecciones blandas continuas o diarrea (liquida)
Problemas de respiración como insuficiencia respiratoria, ronquidos, estornudos, tos. Nariz sucia con moco blanco
Ojos llorosos
Abscesos
Estos síntomas generalmente pueden ser causados por.
Deficiencia en el plan sanitario del conejo
Alimentación incorrecta
Cantidad excesiva de polvillo en el comedero
Lesiones mal curadas a nivel dermis
Intoxicaciones
Calor excesivo y superior a 35º
Falta de higiene
En Mundo Conejo si eres cliente, corres con la ventaja que se hacen visitas de control, para revisar a tu conejo, y hacerle el mantenimiento que necesite, ya sea preventivo o curativo, realizado por especialistas con capacitaciones continuas, y si es necesario y de urgencia, internarlo.
La mayoría de los síntomas arriba citados, generalmente son prevenidos con vacunas y desparasitarios, que en algunos casos puedes conseguir en veterinarias, y en otros en cabañas especificas de conejos.
Enfermedades más comunes en los conejos.
Sarna: es un acaro, que generalmente no ataca a un conejo que vive en un departamento o en una casa. No obstante este acaro, cava debajo de la piel como pequeños surcos los cuales dejan cáscaras con sangre, en el conejo suele agarrar en los dedos y orejas, se cura de forma muy sencilla con dos o tres inyecciones de un producto específico. La sarna no es contagiosa al ser humano. (Existe preventivo)
Orina Roja: producida por un déficit de nutrientes en la alimentación, obsérvalo regularmente, es conveniente darle una dieta variada de vegetales, frutas y un buen alimento balanceado, pan duro, legumbres, y si es posible alfalfa. Tener extremo cuidado, ya que la orina roja no es mas que un desorden alimenticio, o en muchos casos varía según la coloración de los alimentos, como las remolachas, tomates, zanahorias, y todas las frutas y verduras que contengan betacarotenos. Nos llegaron casos, donde clientes llevaron a sus conejos al veterinario porque tenían orina roja y han sido medicados de forma incorrecta. Una vez un cliente llevó a su conejo al veterinario por este motivo, y el supuesto profesional le dijo que era sangre y que el conejito tenia una infección urinaria, o una cistitis, y le dieron un antibiótico quimioterapico, el cual a los 6 días hizo que al conejo se le caiga el pelo, y sometió al animalito a un tratamiento de esa magnitud sin tener ningún problema grave mas que una dieta a corregir. Siempre consulta a especialistas en conejos!!!
Cabeza Torcida o Infección de oído interno: suele ocurrir cuando una infección ataca al oído interno. Irremediablemente se infecta el hueso del martillo, y el conejo empieza a ladear la cabeza hacia el costado del oído afectado. Cuando empieza a caer la cabeza para un costado, el conejo pierde el equilibrio y se cae al piso siendo casi imposible volver a pararse, pronto al convivir con esa enfermedad durante varios días el conejo aprende a ponerse de pie. Muchas veces, al tener la cabeza torcida suelen correr en círculos. El tratamiento es mas bien largo y puede durar entre 20 días y hasta dos meses y medio de antibióticos y descansos. A nuestros clientes Nicolás y Soledad, les ocurrió que su conejito de muy chiquito le agarro una infección en el oído y estuvieron casi 3 meses con el tratamiento pero después de mucho tiempo, logró enderezar su cabeza casi en su totalidad. Muchas veces ocurre que quedan secuelas de la enfermedad y no vuelven a enderezar del todo la cabeza (existe vacuna preventiva)
Afecciones Respiratorias: Un conejo puede acarrear problemas respiratorios si esta en contacto continuo con la tierra suelta que puede respirar, ya sea en un piso sucio, en la tierra misma, en el polvillo del alimento. O respirando el amoniaco de su orina, si no se lo limpia seguido. A veces un conejo puede contagiarse bacterias que andan en el aire y se enferman. En muchos casos nos damos cuenta con síntomas, como moco en la nariz, estornudos seguidos de entre 6 a 10 descargas nasales, tos, etc. Las bacterias que suelen afectar son el staphilococus aureus, la bordetella bronchiseptica y la pasteurella multocida.
Dentadura con maloclusión:
En cambio en esta imagen se ve bien claro como los dientes inferiores salen erguidos hacia delante de los superiores, lo que hace que se dificulte mucho el corte de las hierbas.
Cabe destacar que este desvío de los dientes inferiores viene desde el hueso maxilar.
Obsérvese como el hueso tiene una pendiente muy pronunciada desde las muelas eso hace que los dientes crezcan en otro sentido, y ni siquiera toque a los superiores, y por eso, es que los dientes no tienen desgaste. Los dientes superiores inevitablemente crecen hacia abajo incrustándose en las encías inferiores, provocando graves lesiones e infecciones si no se agarra a tiempo.
Dentadura Normal
Dentadura Anormal
Mixomatosis: Esta plaga fue introducida en muchos países para controlar la población del conejo silvestre. En Argentina prácticamente el único lugar donde quedan conejos silvestres es en Tierra del Fuego. Este virus mortal es trasmitido a través del mosquito y se contagia únicamente entre conejos, y no a otras especies. Se vacuna en las épocas de calor donde aparecen los mosquitos. No es necesario aplicar esta vacuna si el conejo vive en la ciudad
Vacunación: Un conejo puede vivir aproximadamente unos 5 años. Dependiendo del cuidado que se le brinde obviamente. Puede vivir mas o menos, de acuerdo al tipo de vida que lleve en su hogar, si es bien alimentado, si no es mal tratado, si se le brinda todo lo que el animal necesite para estar saludable, y por supuesto, si se le brinda un plan sanitario completo para prolongar su salud y su vida. Hay casos de conejos que han vivido 8 y hasta 9 años acompañando y alegrando a las familias.
Un buen plan sanitario implica:
Una buena alimentación, variada a base de frutas, verduras, cereales, alimento balanceado de buena calidad, etc.
Un buen desparasitado hasta 4 veces al año (en el cambio de cada estación del año)
En el caso que lo requiera por déficit alimenticio y de falta de luz solar, aplicaciones hasta 2 veces al año de un complejo vitamínico A,D,E.
Buena higiene de la bandeja recolectora de su jaula.
Y por ultimo y muy importante la aplicación de una vacuna para la prevención de enfermedades respiratorias, que además previene de muchas otras enfermedades causadas por pasteurella y staphilococos.
Todas estas medicaciones que nombramos son de uso preventivo y curativo, y si son aplicadas de forma regular hacen que nuestro conejo luzca sano y fuerte por mucho mas tiempo. Además los costos realmente son insignificantes a la hora de la prevención. Teniendo en cuenta que cuando un conejo se enferma el tratamiento es mas caro, y puede durar meses.
En cautiverio un conejo sano es activo, come continuamente, bebe agua normalmente, corre de un lado a otro, duerme durante la tarde su buena siesta. Sus heces son duritas, redondas y secas, aunque por la mañana se pueden ver como trencitas de heces húmedas, blandas y brillosas, que también son normales y se llaman Gránulos Coprófagos.
Cuando un conejo se enferma, automáticamente deja de comer, o come menos cantidad de la normal. Suele encorvarse y quedarse arrinconado. Sus ojos entrecerrados. Su pelaje más opaco y erizado, y algunas veces hasta lo pierden en cantidad. En estos casos el conejo debe ser controlado. Si al día siguiente el animalito sigue con los mismos síntomas, entonces debe ser revisado por un especialista en conejos, y no por cualquier veterinario, ya que no siempre están especializados en el tema, pregunte a su veterinario antes de hacer una consulta si se especializa en el tema para evitar inconvenientes futuros, ya que no todos están experimentados en la salud de los conejos y de no ser así, él sabrá derivarlo a otro veterinario. El profesional debe saber bien que drogas administrar, ya que los conejos son muy sensibles a la medicación si ésta es incorrecta. Si eres cliente de Mundo Conejo, entonces, ya sabes que puedes asesorarte sin cargo con nuestros asesores especialistas en conejos!!!
Hay veces que un conejo enfermo tiene síntomas y podemos decir... mi conejo no esta bien.
En esos casos, los síntomas pueden ser:
Menor consumo de alimento y por ende, días posteriores perdida de peso.
Caída del pelo, fuera de la época de los cambios de pelaje
Cabeza inclinada a un lado y perdida de equilibrio
Deyecciones blandas continuas o diarrea (liquida)
Problemas de respiración como insuficiencia respiratoria, ronquidos, estornudos, tos. Nariz sucia con moco blanco
Ojos llorosos
Abscesos
Estos síntomas generalmente pueden ser causados por.
Deficiencia en el plan sanitario del conejo
Alimentación incorrecta
Cantidad excesiva de polvillo en el comedero
Lesiones mal curadas a nivel dermis
Intoxicaciones
Calor excesivo y superior a 35º
Falta de higiene
En Mundo Conejo si eres cliente, corres con la ventaja que se hacen visitas de control, para revisar a tu conejo, y hacerle el mantenimiento que necesite, ya sea preventivo o curativo, realizado por especialistas con capacitaciones continuas, y si es necesario y de urgencia, internarlo.
La mayoría de los síntomas arriba citados, generalmente son prevenidos con vacunas y desparasitarios, que en algunos casos puedes conseguir en veterinarias, y en otros en cabañas especificas de conejos.
Enfermedades más comunes en los conejos.
Sarna: es un acaro, que generalmente no ataca a un conejo que vive en un departamento o en una casa. No obstante este acaro, cava debajo de la piel como pequeños surcos los cuales dejan cáscaras con sangre, en el conejo suele agarrar en los dedos y orejas, se cura de forma muy sencilla con dos o tres inyecciones de un producto específico. La sarna no es contagiosa al ser humano. (Existe preventivo)
Orina Roja: producida por un déficit de nutrientes en la alimentación, obsérvalo regularmente, es conveniente darle una dieta variada de vegetales, frutas y un buen alimento balanceado, pan duro, legumbres, y si es posible alfalfa. Tener extremo cuidado, ya que la orina roja no es mas que un desorden alimenticio, o en muchos casos varía según la coloración de los alimentos, como las remolachas, tomates, zanahorias, y todas las frutas y verduras que contengan betacarotenos. Nos llegaron casos, donde clientes llevaron a sus conejos al veterinario porque tenían orina roja y han sido medicados de forma incorrecta. Una vez un cliente llevó a su conejo al veterinario por este motivo, y el supuesto profesional le dijo que era sangre y que el conejito tenia una infección urinaria, o una cistitis, y le dieron un antibiótico quimioterapico, el cual a los 6 días hizo que al conejo se le caiga el pelo, y sometió al animalito a un tratamiento de esa magnitud sin tener ningún problema grave mas que una dieta a corregir. Siempre consulta a especialistas en conejos!!!
Cayos Plantares: se producen cuando el conejo pasa mucho tiempo dentro de su jaula. Ocurren generalmente en las patas traseras. Los pelos protectores que tienen en sus plantas se gastan contra los barrotes de la parrilla de su jaula, y terminan perdiéndolos, quedando desnuda la piel donde con el roce continuo se produce un cayo, el cual se abre y empieza a sangrar y en muchos casos se llena de pus. Es difícil de tratar y es mejor prevenirlo. De vez en cuando hay que levantar al conejo para revisar sus patas. Y como prevención poner alguna placa, si posible los Reposapatas específicos para conejos, para que puedan descansar sin formar cayos. (existe vacuna preventiva)
Afecciones Respiratorias: Un conejo puede acarrear problemas respiratorios si esta en contacto continuo con la tierra suelta que puede respirar, ya sea en un piso sucio, en la tierra misma, en el polvillo del alimento. O respirando el amoniaco de su orina, si no se lo limpia seguido. A veces un conejo puede contagiarse bacterias que andan en el aire y se enferman. En muchos casos nos damos cuenta con síntomas, como moco en la nariz, estornudos seguidos de entre 6 a 10 descargas nasales, tos, etc. Las bacterias que suelen afectar son el staphilococus aureus, la bordetella bronchiseptica y la pasteurella multocida.
Pero a veces ocurre que no hay síntomas y no nos damos cuenta, y estas bacterias están atacando al conejo de forma mas profunda y afectan directo a los pulmones, hígado, y otras partes del cuerpo. Y cuando nos damos cuenta que nuestro conejo esta triste o caído, ya es tarde y ahí el animal puede estar grave y lo peor es que no nos da tiempo al tratamiento y suele morir. Para prevenir las enfermedades respiratorias existe una vacuna que se puede aplicar por vía subcutánea y no solo previene de las enfermedades respiratorias, sino que también de otras enfermedades como los ojos llorosos (pasteurella), cayos plantares (staphilococus), formación de abscesos, entre otras.
Coccidiosis: Es una enfermedad causada justamente por unos microorganismos llamados Coccidios, es un parásito típico de animales domésticos, como aves, ovinos, caprinos, chanchos y hasta perros, y por ello, hay que controlar la alimentación del conejo, ya que si esta suelto y en contacto con el pasto, y tiene acceso a ingerirlo, si hay perros en el lugar puede comer pasto con heces contaminadas, entonces es ahí cuando puede contagiarse la coccidiosis. Suele alojarse en los intestinos y a veces en el hígado. En un gazapo que ya destetó, puede causar unas diarreas muy fuertes las cuales si no se agarra a tiempo, el conejo se deshidrata y muere, por lo que siempre hay que frenar la diarrea y medicar para exterminar los coccidios. Es fácil de prevenir y de curar siempre y cuando estemos a tiempo. Existen preventivos.
Maloclusión:
Dentadura Normal:
En esta imagen podemos ver un cráneo de conejo con la dentadura normal. Claramente se ve como los incisivos superiores pasan por delante de los inferiores. Y de esta forma el conejo puede cortar las hierbas que come. El hueso de la mandíbula, es prácticamente horizontal si lo apoyáramos al cráneo en una superficie lisa.Dentadura con maloclusión:
En cambio en esta imagen se ve bien claro como los dientes inferiores salen erguidos hacia delante de los superiores, lo que hace que se dificulte mucho el corte de las hierbas.
Cabe destacar que este desvío de los dientes inferiores viene desde el hueso maxilar.
Obsérvese como el hueso tiene una pendiente muy pronunciada desde las muelas eso hace que los dientes crezcan en otro sentido, y ni siquiera toque a los superiores, y por eso, es que los dientes no tienen desgaste. Los dientes superiores inevitablemente crecen hacia abajo incrustándose en las encías inferiores, provocando graves lesiones e infecciones si no se agarra a tiempo.
Mixomatosis: Esta plaga fue introducida en muchos países para controlar la población del conejo silvestre. En Argentina prácticamente el único lugar donde quedan conejos silvestres es en Tierra del Fuego. Este virus mortal es trasmitido a través del mosquito y se contagia únicamente entre conejos, y no a otras especies. Se vacuna en las épocas de calor donde aparecen los mosquitos. No es necesario aplicar esta vacuna si el conejo vive en la ciudad
Vacunación: Un conejo puede vivir aproximadamente unos 5 años. Dependiendo del cuidado que se le brinde obviamente. Puede vivir mas o menos, de acuerdo al tipo de vida que lleve en su hogar, si es bien alimentado, si no es mal tratado, si se le brinda todo lo que el animal necesite para estar saludable, y por supuesto, si se le brinda un plan sanitario completo para prolongar su salud y su vida. Hay casos de conejos que han vivido 8 y hasta 9 años acompañando y alegrando a las familias.
Un buen plan sanitario implica:
Una buena alimentación, variada a base de frutas, verduras, cereales, alimento balanceado de buena calidad, etc.
Un buen desparasitado hasta 4 veces al año (en el cambio de cada estación del año)
En el caso que lo requiera por déficit alimenticio y de falta de luz solar, aplicaciones hasta 2 veces al año de un complejo vitamínico A,D,E.
Buena higiene de la bandeja recolectora de su jaula.
Y por ultimo y muy importante la aplicación de una vacuna para la prevención de enfermedades respiratorias, que además previene de muchas otras enfermedades causadas por pasteurella y staphilococos.
Todas estas medicaciones que nombramos son de uso preventivo y curativo, y si son aplicadas de forma regular hacen que nuestro conejo luzca sano y fuerte por mucho mas tiempo. Además los costos realmente son insignificantes a la hora de la prevención. Teniendo en cuenta que cuando un conejo se enferma el tratamiento es mas caro, y puede durar meses.
Enfermedades
ENFERMEDADES BACTERIANAS
- Pasterelosis o pasteurella
- Síndrome respiratorio
- Enteroxemia o clostridiosis
- Turalemia
- Enfermedad de Tyzzer
- Listeriosis
- Abcesos subcutáneos
- Orquitis
- Piometra
- Mastitis
- Enteropatía mucoide
- Necrobacilosis
- Colibacilosis
- Salmonelosis
- Estafilococia
- Treponematosis o sífilis del conejo
- Conjuntivitis
- Hutch burn
ENFERMEDADES VIRICAS
- Hemorragia vírica
- Enfermedad de Borna
- Mixomatosis
- Fibroma de Shope
- Rabbitpox
- Herpes virus
- Papiloma
- Papiloma oral
- Enterítis vírica
ENFERMEDADES PARASITARIAS
-Parásitos externos
. Sarna
. Pulgas y garrapatas
. Dermatosis
. Hongos, tiña o dermatomicosis
-Parásitos internos
. Coccidiosis
. Criptosporidiosis
. Encefalitozoonosis
. Coenurosis
. Cisticercosis
. Verminosis
. Toxoplasmosis
ENFERMEDADES HEREDITARIAS
- Glaucoma
- Maloclusión
- Splay leg
- Ataxia
Según su destino...
SISTEMA DIGESTIVO
- Impactación
- Distensión Abdominal (Gases)
- Enterotoxemia por antibióticos
- Tricobezoars o bolas de pelo
OJOS
- Dacriocistitis
- Sobrecrecimiento conjuntival aberrante
- Abceso retrobulbar/Intraocular
- Uveítis
OTRAS ENFERMEDADES
- Toxemia de la gestacion
- Deficit de vitaminas
- Canivalismo
- Parálisis
- Golpe de calor
- Pododermatitis
- Tumores
- Tricobezoars o bolas de pelo
- Impactación y estasis gastrico cronico
- Distension abdominal
- Enteroxemia por antibioticos
- Dacriocistitis
- Sobrecrecimiento conjuntival aberrante
- Abceso intraocular
- Uveitis
- Otitis
- Enfermedad Vestibular
- Necrosis de la punta del pabellón auricular
- Convulsiones
- Sincope y paralisis generalizada
- Ileo paralitico
- Lipidosis hepatica
- Enfermedades Renales
- Orina roja
- Incontinencia urinaria
- Urolitiasis, hipercalciuria, cistitis
- Distocia
- Prolapso vaginal
- Torsion uterina
- Pseudogestación
- Pasterelosis o pasteurella
- Síndrome respiratorio
- Enteroxemia o clostridiosis
- Turalemia
- Enfermedad de Tyzzer
- Listeriosis
- Abcesos subcutáneos
- Orquitis
- Piometra
- Mastitis
- Enteropatía mucoide
- Necrobacilosis
- Colibacilosis
- Salmonelosis
- Estafilococia
- Treponematosis o sífilis del conejo
- Conjuntivitis
- Hutch burn
ENFERMEDADES VIRICAS
- Hemorragia vírica
- Enfermedad de Borna
- Mixomatosis
- Fibroma de Shope
- Rabbitpox
- Herpes virus
- Papiloma
- Papiloma oral
- Enterítis vírica
ENFERMEDADES PARASITARIAS
-Parásitos externos
. Sarna
. Pulgas y garrapatas
. Dermatosis
. Hongos, tiña o dermatomicosis
-Parásitos internos
. Coccidiosis
. Criptosporidiosis
. Encefalitozoonosis
. Coenurosis
. Cisticercosis
. Verminosis
. Toxoplasmosis
ENFERMEDADES HEREDITARIAS
- Glaucoma
- Maloclusión
- Splay leg
- Ataxia
Según su destino...
SISTEMA DIGESTIVO
- Impactación
- Distensión Abdominal (Gases)
- Enterotoxemia por antibióticos
- Tricobezoars o bolas de pelo
OJOS
- Dacriocistitis
- Sobrecrecimiento conjuntival aberrante
- Abceso retrobulbar/Intraocular
- Uveítis
OTRAS ENFERMEDADES
- Toxemia de la gestacion
- Deficit de vitaminas
- Canivalismo
- Parálisis
- Golpe de calor
- Pododermatitis
- Tumores
- Tricobezoars o bolas de pelo
- Impactación y estasis gastrico cronico
- Distension abdominal
- Enteroxemia por antibioticos
- Dacriocistitis
- Sobrecrecimiento conjuntival aberrante
- Abceso intraocular
- Uveitis
- Otitis
- Enfermedad Vestibular
- Necrosis de la punta del pabellón auricular
- Convulsiones
- Sincope y paralisis generalizada
- Ileo paralitico
- Lipidosis hepatica
- Enfermedades Renales
- Orina roja
- Incontinencia urinaria
- Urolitiasis, hipercalciuria, cistitis
- Distocia
- Prolapso vaginal
- Torsion uterina
- Pseudogestación
Tipo de pelo
Mencionamos aquí los distintos tipos de pelaje que se encuentran disponibles en Mundo Conejo, y las distintas razas provistas de dichos pelajes.Pelo común: en los cuales se encuentran los distintos largos:
• Pelo Corto de hasta 1.5cm de largo (Dutch y sus variedades)
• Pelo intermedio de unos 2cm de largo (Holland Dwarf, Hotot, Daisy, Polish,
Netherland, etc)
• Pelo semilargo de hasta 3cm de largo(Holland Lop, Mini Lop, Neocelandés,
Californiano, etc.)
SubPelo: es la capa de vellón que se encuentra debajo del pelo común. En algunos casos, existen razas con el pelo, extra corto, quedando a la vista también el subpelo, lo cual aparece como una especie de gamuza, muy similar a un muñeco de peluche. Como es el caso de los conejos de variedades Rex.
Pelo Largo: Es el pelo que le sigue al semilargo, y llega a medir entre 4 y 6cm. Como el caso de los Daisy pelo largo, o el Dutch de pelo largo. Es un pelaje muy fino y largo sin llegar a ser angora.
Pelo Angora: es el pelo mas largo de todos, y se encuentra en varias razas de conejos, como los Ingles Angora, Jersey Woolly, American Fuzzy Lop, Neocelandés angora, Alaskan Dwarf, entre otras.
Pelo Mixto: se puede observar en aquellas razas, donde tienen presencia de pelo angora, en alguna región del cuerpo. Y pelo corto en otra región. Por ejemplo el Jersey Woolly, es un conejo enano, con pelo semilargo en la cabeza, y pelo angora en el resto del cuerpo. El cabeza de león, en cambio, tiene pelo angora en la cabeza, pelo largo en sus muslos y pelo intermedio en el cuerpo.
A su vez existen infinidad de colores en los distintos tipos de pelaje. La coloración va a variar de acuerdo a la raza, al país donde se encuentran los criaderos principales, y al clima.
Hay razas que tienen coloraciones definidas en el estándar de las mismas. No obstante, con el tiempo y la investigación de cunicultores ansiosos por los cambios novedosos, estos colores pueden volver a variar, mediante diversas cruzas de conejos, así también mutan las razas, y emergen razas nuevas.
Hablemos de los colores ya definidos. Hay razas como los Jersey Woolly, que su variedad de colores es muy pobre, pero se contrarrestan con la calidad de los mismos. Los Jersey Woolly, vienen en color SIAMES (como un gato siamés), GRIS PERLA, NEGRO, y BLANCO (albino). La coloración de estos pelajes angora, varía desde la raíz del pelo hasta las puntas. Siendo, en la raíz más oscuro y en las puntas una tonalidad más clara.
Por ejemplo. El Jersey Woolly Siamés es, en el pelo corto de la cara, patas y cola, color marrón oscuro, pero en el resto del cuerpo que tiene pelo angora, como dijimos antes, se aclara en las puntas y entonces pasa a ser un color beige muy claro tirando al champagne, por eso, se llama SIAMES.
Un Jersey Woolly negro de Viena, es, negro en su cabeza, patas y cola, y en el cuerpo tiene un gris azulado, lo que se convierte en Azul de Viena, ya que la coloración varia en las puntas y se aclara. Aunque cuando el pelo llegó a su largo total las raíces se vuelven mas claras que las puntas y se convierten en casi blancas.
Esta ley del pelo corto oscuro y pelo angora claro se aplica en todos los pelajes angora o mixtos.
Hay razas, en las que los colores tienen una infinidad de gamas distintas. Las razas Holland Lop, Mini Lop, French Lop, Cabeza de León, Holland Dwarf, entre otras, justamente tienen infinita variedad de coloración.
Estos son algunos de los colores de estas razas
• Jaspeados: Raíces negras, y puntas de color, logrando un matiz con ambos colores que llegan a indefinir el color en muchos casos. También viene a la inversa, Raíces de color, con puntas negras. Algunos ejemplos son los colores Chinchilla, Castor, Liebre.
• Quebrados: con manchas muy grandes de un solo color. Pudiendo ser: manchas liebre, negras, beige, gris claro u oscuro, azul de Viena, chinchilla, castor, etc.
• Lisos: Un solo color. Azul de Viena, gris claro, titanio, leonado, champagne, blanco, negro, entre otros.
• Mariposas: Se le llama así, a las variedades blancas con una línea en el dorso mas larga o más corta según el ejemplar. Y con pocas manchas pequeñas alrededor de esa línea, suelen tener las orejas, ojos y nariz pintados del mismo color que sus manchas.
• Arlequín: Es la variedad vulgarmente llamada atigrada. Es una base en color leonado, champagne, gris o hasta blanco, y una serie de franjas negras, gris oscuro o marrón, atraviesa al conejo de forma vertical indefiniendo a veces la coloración. Realmente una variedad muy llamativa. Existe la raza definida como Arlequín, y viene en dos o tres tonalidades. También existen conejos de la raza Duch, Mini Lop, Mini Rex con el ya mencionado color Arlequín. Un lujo.
• Fajados: La raza Dutch es una de las pocas que viene con esta llamativa Faja Blanca en el medio del conejo. Y se combina con color Chocolate, Negro, Azul de Viena, Miel y Ceniza.
• Pelo Corto de hasta 1.5cm de largo (Dutch y sus variedades)
• Pelo intermedio de unos 2cm de largo (Holland Dwarf, Hotot, Daisy, Polish,
Netherland, etc)
• Pelo semilargo de hasta 3cm de largo(Holland Lop, Mini Lop, Neocelandés,
Californiano, etc.)
SubPelo: es la capa de vellón que se encuentra debajo del pelo común. En algunos casos, existen razas con el pelo, extra corto, quedando a la vista también el subpelo, lo cual aparece como una especie de gamuza, muy similar a un muñeco de peluche. Como es el caso de los conejos de variedades Rex.
Pelo Largo: Es el pelo que le sigue al semilargo, y llega a medir entre 4 y 6cm. Como el caso de los Daisy pelo largo, o el Dutch de pelo largo. Es un pelaje muy fino y largo sin llegar a ser angora.
Pelo Angora: es el pelo mas largo de todos, y se encuentra en varias razas de conejos, como los Ingles Angora, Jersey Woolly, American Fuzzy Lop, Neocelandés angora, Alaskan Dwarf, entre otras.
Pelo Mixto: se puede observar en aquellas razas, donde tienen presencia de pelo angora, en alguna región del cuerpo. Y pelo corto en otra región. Por ejemplo el Jersey Woolly, es un conejo enano, con pelo semilargo en la cabeza, y pelo angora en el resto del cuerpo. El cabeza de león, en cambio, tiene pelo angora en la cabeza, pelo largo en sus muslos y pelo intermedio en el cuerpo.
A su vez existen infinidad de colores en los distintos tipos de pelaje. La coloración va a variar de acuerdo a la raza, al país donde se encuentran los criaderos principales, y al clima.
Hay razas que tienen coloraciones definidas en el estándar de las mismas. No obstante, con el tiempo y la investigación de cunicultores ansiosos por los cambios novedosos, estos colores pueden volver a variar, mediante diversas cruzas de conejos, así también mutan las razas, y emergen razas nuevas.
Hablemos de los colores ya definidos. Hay razas como los Jersey Woolly, que su variedad de colores es muy pobre, pero se contrarrestan con la calidad de los mismos. Los Jersey Woolly, vienen en color SIAMES (como un gato siamés), GRIS PERLA, NEGRO, y BLANCO (albino). La coloración de estos pelajes angora, varía desde la raíz del pelo hasta las puntas. Siendo, en la raíz más oscuro y en las puntas una tonalidad más clara.
Por ejemplo. El Jersey Woolly Siamés es, en el pelo corto de la cara, patas y cola, color marrón oscuro, pero en el resto del cuerpo que tiene pelo angora, como dijimos antes, se aclara en las puntas y entonces pasa a ser un color beige muy claro tirando al champagne, por eso, se llama SIAMES.
Un Jersey Woolly negro de Viena, es, negro en su cabeza, patas y cola, y en el cuerpo tiene un gris azulado, lo que se convierte en Azul de Viena, ya que la coloración varia en las puntas y se aclara. Aunque cuando el pelo llegó a su largo total las raíces se vuelven mas claras que las puntas y se convierten en casi blancas.
Esta ley del pelo corto oscuro y pelo angora claro se aplica en todos los pelajes angora o mixtos.
Hay razas, en las que los colores tienen una infinidad de gamas distintas. Las razas Holland Lop, Mini Lop, French Lop, Cabeza de León, Holland Dwarf, entre otras, justamente tienen infinita variedad de coloración.
Estos son algunos de los colores de estas razas
• Jaspeados: Raíces negras, y puntas de color, logrando un matiz con ambos colores que llegan a indefinir el color en muchos casos. También viene a la inversa, Raíces de color, con puntas negras. Algunos ejemplos son los colores Chinchilla, Castor, Liebre.
• Quebrados: con manchas muy grandes de un solo color. Pudiendo ser: manchas liebre, negras, beige, gris claro u oscuro, azul de Viena, chinchilla, castor, etc.
• Lisos: Un solo color. Azul de Viena, gris claro, titanio, leonado, champagne, blanco, negro, entre otros.
• Mariposas: Se le llama así, a las variedades blancas con una línea en el dorso mas larga o más corta según el ejemplar. Y con pocas manchas pequeñas alrededor de esa línea, suelen tener las orejas, ojos y nariz pintados del mismo color que sus manchas.
• Arlequín: Es la variedad vulgarmente llamada atigrada. Es una base en color leonado, champagne, gris o hasta blanco, y una serie de franjas negras, gris oscuro o marrón, atraviesa al conejo de forma vertical indefiniendo a veces la coloración. Realmente una variedad muy llamativa. Existe la raza definida como Arlequín, y viene en dos o tres tonalidades. También existen conejos de la raza Duch, Mini Lop, Mini Rex con el ya mencionado color Arlequín. Un lujo.
• Fajados: La raza Dutch es una de las pocas que viene con esta llamativa Faja Blanca en el medio del conejo. Y se combina con color Chocolate, Negro, Azul de Viena, Miel y Ceniza.
Color de ojos
Existen cuatro colores de ojos en los conejos, los cuales pueden variar sus tonalidades, tal vez más oscuras, tal vez mas claras. En las distintas razas puede haber desde una sola coloración de ojos, hasta las cuatro. Por ejemplo, las razas de orejas caídas, al igual que la infinita variedad de colores en su pelaje, puede tener la más amplia variedad de tonalidades dentro de estos cuatro colores de ojos.
Estos colores son:
Celeste
Gris
Marrón
Rubí
Siempre con su variedad de tonalidad que va desde más claros a más oscuros
La raza Polish generalmente viene con color de ojos CELESTE. No obstante como ya dijimos puede variar entre un celeste y un gris
Como en este caso:
Un caso en el que no se determina del todo la coloración indefinida entre CELESTE y GRIS CLARO.
Tenemos casos muy definidos de un color de ojos celestes, como el de estas dos conejas Holland Lop y Mini Lop
El CELESTE se nota a la perfección.
Pero ahora veamos el verdadero color GRIS en los ojos de un conejo.
Aquí vemos los ojos marrones de la gran mayoría de las razas, incluidos los conejos comunes
Y estos son los ojos color RUBÍ de una coneja Jersey Woolly y una coneja Rex Albina, realmente hermosos para algunos y no tanto para otros. Sobre Gustos no hay nada escrito.
Un pequeño listado de coloración de ojos disponibles en cada raza.
Polish
Ojos Celestes, Grises, Marrones
Orejas Caídas
Ojos Rubí, Celestes, Grises, Marrones
Cabeza de león
Ojos Rubí, Grises, Marrones
English Lop
Ojos Marrones o Grises
Alaskan Dwarf
Ojos Marrones, Grises, Rubí
Netherland Df
Ojos Marrones, Grises, Rubí
Arlequín
Ojos Marrones
Dutch
Ojos Marrones o Grises
Mini Rex
Ojos Marrones o Grises
Rex Albinos
Ojos Rubí
Jersey Woolly
Ojos Marrones, Rubí o Grises
Hotot
Ojos Marrones
Holland Dwarf
Ojos Marrones o Grises
A. Fuzzy Lop
Ojos Marrones, Grises o Celestes
Daisy
Ojos Marrones o Grises
Neocelandés
Ojos Rubí
Gigante Flandes
Ojos Marrones, Rubí o Grises
A veces por mutaciones genéticas, la coloración de los ojos puede salir mixta, es decir en un solo ojo dos colores, por ejemplo, celeste abajo y marrón arriba.
También puede ocurrir que el conejo salga zarco, es decir un ojo de un color y otro ojo de otro color...
Ojo derecho: Celeste Ojo izquierdo: Marrón
Estos colores son:
Celeste
Gris
Marrón
Rubí
Siempre con su variedad de tonalidad que va desde más claros a más oscuros
La raza Polish generalmente viene con color de ojos CELESTE. No obstante como ya dijimos puede variar entre un celeste y un gris
Como en este caso:
Un caso en el que no se determina del todo la coloración indefinida entre CELESTE y GRIS CLARO.
Tenemos casos muy definidos de un color de ojos celestes, como el de estas dos conejas Holland Lop y Mini Lop
El CELESTE se nota a la perfección.
Pero ahora veamos el verdadero color GRIS en los ojos de un conejo.
Aquí vemos los ojos marrones de la gran mayoría de las razas, incluidos los conejos comunes
Y estos son los ojos color RUBÍ de una coneja Jersey Woolly y una coneja Rex Albina, realmente hermosos para algunos y no tanto para otros. Sobre Gustos no hay nada escrito.
Un pequeño listado de coloración de ojos disponibles en cada raza.
Polish
Ojos Celestes, Grises, Marrones
Orejas Caídas
Ojos Rubí, Celestes, Grises, Marrones
Cabeza de león
Ojos Rubí, Grises, Marrones
English Lop
Ojos Marrones o Grises
Alaskan Dwarf
Ojos Marrones, Grises, Rubí
Netherland Df
Ojos Marrones, Grises, Rubí
Arlequín
Ojos Marrones
Dutch
Ojos Marrones o Grises
Mini Rex
Ojos Marrones o Grises
Rex Albinos
Ojos Rubí
Jersey Woolly
Ojos Marrones, Rubí o Grises
Hotot
Ojos Marrones
Holland Dwarf
Ojos Marrones o Grises
A. Fuzzy Lop
Ojos Marrones, Grises o Celestes
Daisy
Ojos Marrones o Grises
Neocelandés
Ojos Rubí
Gigante Flandes
Ojos Marrones, Rubí o Grises
A veces por mutaciones genéticas, la coloración de los ojos puede salir mixta, es decir en un solo ojo dos colores, por ejemplo, celeste abajo y marrón arriba.
También puede ocurrir que el conejo salga zarco, es decir un ojo de un color y otro ojo de otro color...
Ojo derecho: Celeste Ojo izquierdo: Marrón
Terapia
"Las mejores medicinas no siempre vienen en forma de cápsulas o de inyecciones, sino que a veces tienen cuatro patas y son muy peludas......"
Desde los inicios de la historia, los seres humanos hemos convivido estrechamente con los animales.
La agitada vida de nuestra sociedad actual parece haber cambiado nuestra visión sobre la forma del cumplimiento de estas actividades utilitarias para la satisfacción de nuestras necesidades básicas, sin embargo, en los países más avanzados del mundo se está revalorando el papel de los animales como una fuente de emociones, catalizadores de interacciones sociales con y entre los seres humanos de su entorno, es decir que los animales nos traen mucho más beneficios que los que una sociedad pragmática espera de ellos.
Se ha comprobado que personas que crecen en la compañía afectiva de alguna mascota son menos propensas a sufrir enfermedades como alcoholismo o drogadicción; inclusive se han encontrado vínculos estadísticos que suponen que la presencia de mascotas disminuye los riesgos de padecer algunas patologías.
Estos “mágicos poderes” de los animales, nos dan alternativas para mantener esta milenaria y entrañable relación; es más, nos ofrecen la oportunidad de hacerla mucho más equitativa.
La zooterapia es una técnica de asistencia animal aplicada como medicina alternativa que se basa en la estimulación para favorecer tanto el diagnóstico correcto, como el aprendizaje y la adaptación de niños y adultos con capacidades diferentes, retraso mental o trastornos generalizados del desarrollo utilizados como tratamiento.
Estos últimos son una serie de trastornos graves que se originan dentro de los primeros 5 años de vida, entre los cuales está incluido el autismo.
El estímulo está dado por animales en su mayoría perros, pero también se ha experimentado con conejos, gatos, caballos, delfines, etc
La mascota desempeña un papel fundamental en la apertura del niño hacia nuevas actividades, funcionando como un poderoso estímulo.
La gran utilidad de estos animales en las terapias es que logran lo que muchas veces ni la familia ni los profesionales pueden hacer: romper un tipo de esquema fijo de comportamiento, muy cerrado, que no les sirve para comunicarse con los demás, sino para recluirse en su propio mundo, como en el caso del autismo.
De esta manera, el animal logra despertar el interés del niño y relacionarse con él, lo cual significa muchas veces un primer e importantísimo contacto. Roto el esquema, podrá empezar a incorporar otras conductas a través de la escuela y la familia.
Una de las patologías que puede ser abordada mediante este tipo de terapia es el autismo. Éste es un trastorno generalizado del desarrollo y se caracteriza por problemas en la comunicación social y el contacto con el mundo externo. Actualmente se lo considera una patología de origen genético, y sus síntomas aparecen alrededor del año y medio, cuando empieza el período de socialización. El niño está "encarcelado" por una alteración tanto sensorial como perceptiva, que le impide recibir los estímulos externos. A menudo no dispone del lenguaje para comunicarse. Está aislados y le cuesta mucho adaptarse a cosas nuevas.
La interacción del animal con el niño permite a los terapeutas diferentes recursos, de los cuales no disponen cuando no existe ese estímulo. De esta manera, y mediante fotografías y filmaciones de una sesión, un diagnóstico que antes demandaba dos meses, podrá resolverse en un solo encuentro con la asistencia del animal. Éste seguirá participando durante el resto de las sesiones del tratamiento, y actuará como un estímulo terapéutico.
Existen actualmente un gran número de agrupaciones con y sin fines de lucro que se dedican profesionalmente a esta actividad. Esta terapia trabaja normalmente con personas enfermas o discapacitadas.
Existen otros mecanismos terapéuticos comunes a las distintas modalidades de zooterapias que refuerzan los aspectos psicológicos mencionados. Entre estos destacan:
• Se estimula la producción de células T, endorfinas y hormonas.
• Mediante la entretención generada, los pacientes se distraen de dolores y estados
depresivos.
• Se facilita la interacción entre desconocidos, disminuyendo la sensación de soledad.
• Mediante el ejercicio, la actividad, la alegría y el optimismo se favorece enormemente
la autoestima de quienes acceden a las terapias con animales.
....”El hombre tiene un gran poder de habla, pero la mayor parte de lo que dice es vano y engañoso. Los animales apenas pueden hablar, pero lo poco que dicen es útil y veraz; y es mejor una cosa pequeña y cierta que una gran falsedad.”....
ANIMALES QUE CURAN:
Hace tiempo que la medicina alternativa considera a las tortugas y otros reptiles elementos fundamentales para el alivio de algunas dolencias. Y se conocen también desde hace siglos los efectos notablemente terapéuticos que tienen los caballos en personas con problemas mentales o físicos.
Existen en la actualidad programas en que los animales visitan gente en los hospitales, hospicios y casas de ancianos y superan los 2.000 solo en los Estados Unidos. Se trata de mascotas que pertenecen en general a voluntarios y a las que se suele llamar PAT (Pet As Therapy, o Mascotas Como Terapia). Y es que hay personas dispuestas a visitar y compartir sus perros y gatos con gente enferma, deprimida o sola. Resultan asimismo útiles otros animales dóciles como canarios, tortugas, conejos e incluso peces.
Según investigaciones de la Universidad de Pensylvania, los dueños de mascotas que habían sido hospitalizados con enfermedades cardíacas, incluso infartos, manifestaron después mejor ritmo cardíaco que un grupo de control sin animales de compañía.
También estudios de la Fundación Latham, de California, demostraron que la suma de mascotas a la terapia de enfermos de SIDA les daba a los pacientes razones para luchar por la vida, lo que condujo a la organización de la Red de Apoyo a Mascotas de los Enfermos de SIDA, para cuidar de estos animales. Eduardo Tarnassi, en una nota sobre lo que los perros pueden hacer por quién padecen esta enfermedad sostiene que está absolutamente comprobado que para el enfermo su mascota se convierte en uno de los apoyos más firmes, ya que no solo sirve para vehiculizar el afecto sino también para maximizar la responsabilidad. Un animal es, entre otras cosas, alguien por quién vivir, alguien a quién cuidar, alguien que no cuestiona, que no condena, que únicamente ama (La Nación 24/11/1992).
Pero la terapia animal no solo resulta útil en casos de enfermedad, las mascotas suelen representar un gran alivio para personas desconsoladas. Se ha verificado incluso que, en casos de duelo por la pérdida de un ser querido, quienes poseían animales de compañía presentaron menor tendencia a la desesperación y el aislamiento que los que no poseían animales.
Estos animales casi figuran en el anonimato, y día tras día entregan todo su afecto a niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo y otros tipos de patologías, ya sea internadas o en condiciones ambulatorias.
Estos personajes con todo su esfuerzo logran arrancar una mirada, una sonrisa a niños y adultos en diálisis, con esmero y delicadeza, que a veces el mismo profesional tratante no tiene. Apoyan sus cabezas sobre el regazo del paciente esperando una caricia e intercambiar una mirada. Es un contacto casi mágico.
Terapia con conejos:
Actualmente esta muy en boga la terapia donde los coterapeutas son los conejos, animales caracterizados por generar gran ternura en quien lo toca, además de fácil manejo y cuidado, no es una terapia tradicional, aquí, el animal forma parte de las sesiones de terapia y a través de la interacción se disminuyen la ansiedad del paciente y además se obtiene acerca del paciente y se idean actividades posteriores para obtener mayor bienestar. Entre sus beneficios están: incrementar la comunicación de las personas, el contacto físico, disminuyen la presión en la sangre, y disminuyen la sensación de soledad.
Recordando
PORQUE llegaste a mi cuando mi corazón se rompía en pedazos.
PORQUE fuiste mi razón para vivir.
PORQUE me devolviste la sonrisa cuando creía haberla perdido para siempre.
PORQUE supiste educar mi corazón y mantenerlo despierto.
PORQUE supiste escuchar mi sufrimiento. PORQUE alejaste de mi la soledad.
PORQUE aún cuando me hacías enfadar, me arrancabas una sonrisa.
PORQUE con tu pequeño cuerpecito entre mis brazos me hiciste sentir calor.
PORQUE tu pequeño corazón supo educar a mi ignorancia.
PORQUE me abriste las puertas a tu pequeño mundo y me enseñaste a comprenderlo y amarlo.
PORQUE en un mundo q se deshumaniza cada día me mostraste el valor de las cosas más pequeñas.
PORQUE me enseñaste lo grande que es el cielo teniendo tan solo un pedazito de ÉL conmigo.
PORQUE ahora q no estás, se darle a las cosas el valor real q tienen: no es el dinero, el trabajo, la posición social. Ahora se que las cosas q nos hacen vivir y la felicidad se mide por la que eres capaz de proporcionar y por el infinito valor q tiene quien te la regala a ti.
POR TODO ELLO, y por lo que compartimos, se que debo dejarte marchar. Soltar el hilo y dejarte descansar. Siempre quedará ese huequecito que llenaste en mi corazón reservado para tí. Y ahora se como duele el vacío de perder lo que amas.
SOLO añoro tener yo un espacio en tu pequeño reino. Siempre en mi recuerdo y en mi corazón.
Normas generales de protección de los animales
Normas generales de protección de los animales
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Artículo 4. Obligaciones de las personas propietarias y poseedoras de animales.1. Las personas propietarias y poseedoras de animales deben mantenerles en buenas condiciones higié-nico-sanitarias de bienestar y seguridad, de acuerdo con las características de cada especie.2. La persona poseedora de un animal debe darle la atención veterinaria básica para garantizar su salud.
Artículo 5. Prohibiciones.Quedan prohibidas las siguientes actuaciones con respecto a los animales:a) Maltratarlos, agredirles físicamente o someterlos a cualquier otra práctica que les produzca sufrimientos o daños físicos o psicológicos.b) Suministrarles sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o del comportamiento, excepto en los casos amparados por la normativa vigente o por prescripción veterinaria.c) Abandonarlos.d) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario de bienestar y seguridad del animal.e) Practicarles mutilaciones, extirparles las uñas, cuerdas vocales y demás partes u órganos, salvo las intervenciones hechas con asistencia veterinaria en caso de necesidad terapéutica, para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva. Por motivos científicos o de manejo, podrán realizarse dichas intervenciones previa obtención de la autorización de la autoridad competente.f) No facilitarles la suficiente alimentación.g) Hacer donación de ellos como premio, recompensa, gratificación o regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.h) Venderlos a personas menores de dieciséis años y a personas incapacitadas sin la autorización de quienes tienen su potestad o custodia.i) Comerciar con ellos fuera de los certámenes u otras concentraciones de animales vivos y establecimientos de venta y de cría autorizados, salvo las transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a sus animales de compañía, no tengan afán de lucro y se garantice el bienestar del animal.j) Exhibirlos de forma ambulante como reclamo.k) Someterlos a trabajos inadecuados en lo que concierne a las características de los animales y a las condiciones higiénico-sanitarias.I) Mantenerlos atados durante la mayor parte del día o limitarles de forma duradera el movimiento necesario para ellos.m) Mantenerlos en locales públicos o privados en condiciones de calidad ambiental, luminosidad, ruido, humos y similares que pueda afectarlos físicamente así como psicológicamente.n) Matarlos por juego o perversidad o torturarlos.
Artículo 6. Prohibición de peleas de anímales y demás actividades.1. Se prohibe el uso de animales en peleas y espectáculos u otras actividades, si pueden ocasionarles sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contemplan, tales como los siguientes:a) Peleas de perros.b) Peleas de gallos.c) Matanzas públicas de animales.d) Atracciones feriales de caballitos donde se utilizan animales.e) Tiro de pichón y demás prácticas asimilables.2. Quedan excluidas de estas prohibiciones:a) La fiesta de los toros en las localidades donde, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, hubieran plazas construidas para su celebración, a las que debe prohibirse el acceso a las personas menores de catorce años.b) Las fiestas con novillos sin muerte del animal («correbous») en las fechas y localidades donde tradi-cionalmente se celebran. En estos casos, está prohibido inferir daños a los animales.3. Se prohibe matar, maltratar, causar daños o estrés a los animales utilizados en producciones cinematográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, de modo que el derecho a la producción y la creación artística, cuando se desarrolle dentro de un espectáculo, queda sujeto a normas de policía de espectáculos, talescomo la previa autorización administrativa. La difusión audiovisual de este tipo de producciones queda restringida a horarios en que no puedan ser observados por menores y herirles en su sensibilidad.
Artículo 7. Certámenes.En los certámenes, las actividades deportivas con participación de animales y demás concentraciones de animales vivos debe cumplirse la normativa vigente, en especial la relativa a condiciones higiénico-sanitarias, de protección y seguridad de los animales.
Artículo 8. Traslado de anímales.1. Los animales deben disponer de un espacio suficiente que permita como mínimo que éstos puedan levantarse y tumbarse si se les traslada de un sitio a otro. Los medios de transporte o los embalajes deben ser concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes.2. Los animales deben ser abrevados durante el transporte y deben recibir una alimentación apropiada a intervalos convenientes según lo establecido por vía reglamentaria.3. En la carga y descarga de animales debe utilizarse un equipo adecuado para evitarles daños o sufrimientos.
Artículo 9. Control de poblaciones de anímales.1. Pueden efectuarse controles específicos de poblaciones de animales considerados perjudiciales o nocivos, siempre que no se trate de ejemplares de especies protegidas. Las prácticas destinadas a la protección de las cosechas no deben implicar en caso alguno la destrucción en masa de animales no nocivos, ni de ejemplares de especies protegidas. No obstante, el Departamento de Medio Ambiente puede autorizar motiva-damente y de forma excepcional la captura o el control de ejemplares de especies protegidas cuando no haya otro método para evitar daños.2. Se prohibe el uso de colas o sustancias pegajosas como método para controlar animales vertebrados, excepto el uso de la liga, previa autorización excepcional del Departamento de Medio Ambiente, en condiciones estrictamente controladas, de forma selectiva y de pequeñas cantidades de pájaros, para la caza del tordo y la captura en vivo de pájaros fringílidos.
Artículo 1 O. Filmación de escenas ficticias de crueldad.La filmación, en el ámbito territorial de Cataluña, para el cine, la televisión u otros medios de difusión, que reproduzca escenas ficticias de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales requiere la autorización previa de la administración competente, con el fin de garantizar que el daño sea simulado y los productos y medios utilizados no provoquen perjuicio alguno al animal. El medio de difusión debe hacer constar que las situaciones son ficticias y hacer constar el número de autorización.Artículo 11. Sacrificio y esterilización de anímales.1. Se prohibe el sacrificio de gatos y perros en las instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, y en los núcleos zoológicos en general, excepto por los motivos humanitarios y sanitarios que se establezcan por vía reglamentaria.2. El sacrificio de animales debe efectuarse, en la medida que sea técnicamente posible, de forma instantánea, indolora y previo aturdimiento del animal, de acuerdo con las condiciones y métodos que se establezcan por vía reglamentaria3. El sacrificio y la esterilización de los animales de compañía deben ser efectuados siempre bajo control veterinario.Artículo 12. Responsabilidad de las personas poseedoras de animales.1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la persona propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a otros animales, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo que establece la legislación civil aplicable.2. La persona poseedora de animales salvajes o de animales de compañía exóticos cuya tenencia es permitida y que, por sus características, puedan causar daños a las personas, a otros animales, a las cosas, a las vías y espacios públicos o al medio natural, debe mantenerlos en cautividad de manera que se garanticen las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, no puede exhibirlos ni pasearlos por las vías y espacios públicos y debe tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil.3. La persona poseedora de animales está obligada a evitar su huida, tanto de los ejemplares como de sus crías.4. Las personas que, en virtud de una autorización excepcional del Departamento de Medio Ambiente, puedan capturar de la naturaleza y ser poseedoras de ejemplares pertenecientes a una especie de fauna autóctona, lo son en condición de depositarías. Estos animales pueden ser confiscados así como recuperados por el Departamento de Medio Ambiente y, si procede, liberados, sin que la persona poseedora pueda reclamar ningún tipo de derecho o indemnización. En ningún caso estos ejemplares pueden ser objeto de transacción.
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Artículo 4. Obligaciones de las personas propietarias y poseedoras de animales.1. Las personas propietarias y poseedoras de animales deben mantenerles en buenas condiciones higié-nico-sanitarias de bienestar y seguridad, de acuerdo con las características de cada especie.2. La persona poseedora de un animal debe darle la atención veterinaria básica para garantizar su salud.
Artículo 5. Prohibiciones.Quedan prohibidas las siguientes actuaciones con respecto a los animales:a) Maltratarlos, agredirles físicamente o someterlos a cualquier otra práctica que les produzca sufrimientos o daños físicos o psicológicos.b) Suministrarles sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o del comportamiento, excepto en los casos amparados por la normativa vigente o por prescripción veterinaria.c) Abandonarlos.d) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario de bienestar y seguridad del animal.e) Practicarles mutilaciones, extirparles las uñas, cuerdas vocales y demás partes u órganos, salvo las intervenciones hechas con asistencia veterinaria en caso de necesidad terapéutica, para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva. Por motivos científicos o de manejo, podrán realizarse dichas intervenciones previa obtención de la autorización de la autoridad competente.f) No facilitarles la suficiente alimentación.g) Hacer donación de ellos como premio, recompensa, gratificación o regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.h) Venderlos a personas menores de dieciséis años y a personas incapacitadas sin la autorización de quienes tienen su potestad o custodia.i) Comerciar con ellos fuera de los certámenes u otras concentraciones de animales vivos y establecimientos de venta y de cría autorizados, salvo las transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a sus animales de compañía, no tengan afán de lucro y se garantice el bienestar del animal.j) Exhibirlos de forma ambulante como reclamo.k) Someterlos a trabajos inadecuados en lo que concierne a las características de los animales y a las condiciones higiénico-sanitarias.I) Mantenerlos atados durante la mayor parte del día o limitarles de forma duradera el movimiento necesario para ellos.m) Mantenerlos en locales públicos o privados en condiciones de calidad ambiental, luminosidad, ruido, humos y similares que pueda afectarlos físicamente así como psicológicamente.n) Matarlos por juego o perversidad o torturarlos.
Artículo 6. Prohibición de peleas de anímales y demás actividades.1. Se prohibe el uso de animales en peleas y espectáculos u otras actividades, si pueden ocasionarles sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contemplan, tales como los siguientes:a) Peleas de perros.b) Peleas de gallos.c) Matanzas públicas de animales.d) Atracciones feriales de caballitos donde se utilizan animales.e) Tiro de pichón y demás prácticas asimilables.2. Quedan excluidas de estas prohibiciones:a) La fiesta de los toros en las localidades donde, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, hubieran plazas construidas para su celebración, a las que debe prohibirse el acceso a las personas menores de catorce años.b) Las fiestas con novillos sin muerte del animal («correbous») en las fechas y localidades donde tradi-cionalmente se celebran. En estos casos, está prohibido inferir daños a los animales.3. Se prohibe matar, maltratar, causar daños o estrés a los animales utilizados en producciones cinematográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, de modo que el derecho a la producción y la creación artística, cuando se desarrolle dentro de un espectáculo, queda sujeto a normas de policía de espectáculos, talescomo la previa autorización administrativa. La difusión audiovisual de este tipo de producciones queda restringida a horarios en que no puedan ser observados por menores y herirles en su sensibilidad.
Artículo 7. Certámenes.En los certámenes, las actividades deportivas con participación de animales y demás concentraciones de animales vivos debe cumplirse la normativa vigente, en especial la relativa a condiciones higiénico-sanitarias, de protección y seguridad de los animales.
Artículo 8. Traslado de anímales.1. Los animales deben disponer de un espacio suficiente que permita como mínimo que éstos puedan levantarse y tumbarse si se les traslada de un sitio a otro. Los medios de transporte o los embalajes deben ser concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes.2. Los animales deben ser abrevados durante el transporte y deben recibir una alimentación apropiada a intervalos convenientes según lo establecido por vía reglamentaria.3. En la carga y descarga de animales debe utilizarse un equipo adecuado para evitarles daños o sufrimientos.
Artículo 9. Control de poblaciones de anímales.1. Pueden efectuarse controles específicos de poblaciones de animales considerados perjudiciales o nocivos, siempre que no se trate de ejemplares de especies protegidas. Las prácticas destinadas a la protección de las cosechas no deben implicar en caso alguno la destrucción en masa de animales no nocivos, ni de ejemplares de especies protegidas. No obstante, el Departamento de Medio Ambiente puede autorizar motiva-damente y de forma excepcional la captura o el control de ejemplares de especies protegidas cuando no haya otro método para evitar daños.2. Se prohibe el uso de colas o sustancias pegajosas como método para controlar animales vertebrados, excepto el uso de la liga, previa autorización excepcional del Departamento de Medio Ambiente, en condiciones estrictamente controladas, de forma selectiva y de pequeñas cantidades de pájaros, para la caza del tordo y la captura en vivo de pájaros fringílidos.
Artículo 1 O. Filmación de escenas ficticias de crueldad.La filmación, en el ámbito territorial de Cataluña, para el cine, la televisión u otros medios de difusión, que reproduzca escenas ficticias de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales requiere la autorización previa de la administración competente, con el fin de garantizar que el daño sea simulado y los productos y medios utilizados no provoquen perjuicio alguno al animal. El medio de difusión debe hacer constar que las situaciones son ficticias y hacer constar el número de autorización.Artículo 11. Sacrificio y esterilización de anímales.1. Se prohibe el sacrificio de gatos y perros en las instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía, y en los núcleos zoológicos en general, excepto por los motivos humanitarios y sanitarios que se establezcan por vía reglamentaria.2. El sacrificio de animales debe efectuarse, en la medida que sea técnicamente posible, de forma instantánea, indolora y previo aturdimiento del animal, de acuerdo con las condiciones y métodos que se establezcan por vía reglamentaria3. El sacrificio y la esterilización de los animales de compañía deben ser efectuados siempre bajo control veterinario.Artículo 12. Responsabilidad de las personas poseedoras de animales.1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la persona propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a otros animales, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo que establece la legislación civil aplicable.2. La persona poseedora de animales salvajes o de animales de compañía exóticos cuya tenencia es permitida y que, por sus características, puedan causar daños a las personas, a otros animales, a las cosas, a las vías y espacios públicos o al medio natural, debe mantenerlos en cautividad de manera que se garanticen las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, no puede exhibirlos ni pasearlos por las vías y espacios públicos y debe tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil.3. La persona poseedora de animales está obligada a evitar su huida, tanto de los ejemplares como de sus crías.4. Las personas que, en virtud de una autorización excepcional del Departamento de Medio Ambiente, puedan capturar de la naturaleza y ser poseedoras de ejemplares pertenecientes a una especie de fauna autóctona, lo son en condición de depositarías. Estos animales pueden ser confiscados así como recuperados por el Departamento de Medio Ambiente y, si procede, liberados, sin que la persona poseedora pueda reclamar ningún tipo de derecho o indemnización. En ningún caso estos ejemplares pueden ser objeto de transacción.
Golpes de Calor
No me gusta ni el frío extremo ni el excesivo calor (lo ideal es entre 15°C y 20°C). Vivo y duermo en la habitación de mis dueños. En invierno me sitúan lejos de los radiadores y en verano apartada del aire acondicionado. De todos modos, debes saber que tolero mejor el frío que el calor excesivo.
Durante el invierno, si ubicas la jaula de tu conejo en el exterior, a temperaturas muy bajas recúbrela con un plástico o cartón agujereado para resguardarlo. En verano, no lo expongas jamás a los rayos del sol de manera constante. Si colocas la jaula junto a una ventana o en un balcón a la sombra estará más fresquito. Si la temperatura es muy alta, nos encanta lamer un cubito de hielo o una botella fresca de la nevera.
Consejos
Es aconsejable para los conejos domésticos el vivir dentro de las casas, pues no están acostumbrados a temperaturas extremas y así se les protege contra los animales salvajes, parásitos, insectos y la intemperie en general.
Los conejos pueden salir a corretear libremente por un jardín o por el exterior. Solamente hay que tomar unas medidas de precaución: dejarle la jaula abierta cerca, vigilar que no haya depredadores alrededor (perros, gatos, etc.) y controlar que no coma plantas o flores tóxicas. En invierno, a temperaturas muy bajas, aprovecha los días soleados para sacarle. En verano, si aprieta el calor, sácalo al atardecer o a primera hora de la mañana, asegurándote que siempre tiene un lugar sombreado para resguardarse del sol. Ten en cuenta que no toleran bien temperaturas muy altas (a partir de 30 º), por lo que deberás prevenir que sufra un golpe de calor que pueda asfixiarle. Si le notas apático o con la respiración forzada a causa de las altas temperaturas, proporciónale algo que pueda refrescarle (un baño, un cubito de hielo para lamer, una botella fresca para tumbarse al lado, etc.).
¿CÓMO MANTENGO FRESCO A MI CONEJO?
Asegúrese de que su conejo no está expuesto a la luz del sol directamente. Si está encerrado en una jaula o en una habitación pequeña parte del día, asegúrese de que hay suficiente sombra para que el conejo descanse.
Puede poner en marcha un ventilador, pero que no le dé directamente al conejo. Puede también poner una toalla húmeda sobre la jaula, para que el aire del ventilador atraviese la toalla y cree aire fresco. Deberá tener cuidado de que el conejo no llegue al ventilador, ni pueda morder los cables.
Coloque una baldosa de cerámica o de mármol en su rincón favorito ya que mantienen más tiempo el fresco.
Humedezca las orejas del conejo. Los conejos sueltan calor por las orejas y, si las humedece, ayudará al conejo a mantenerse fresco.
Cepille a menudo a su conejo, así le quitará pelo sobrante que le da calor. Si tiene un conejo de pelo largo, se lo puede recortar un poco (nunca pelarlo por completo) para que no pase tanto calor.
Congele una o dos botellas con agua y póngalas en la jaula para que se puedan echar junto a ellas y mantenerse frescos.
Rocíe a su conejo con un vaporizador procurando que el agua penetre entre el pelo hasta la piel.
De le muchas verduras para mantenerle hidratado. Consulte nuestra lista de frutas y verduras.
Tenga especial cuidado con los conejos mayores de cinco años o con los que tengan sobrepeso. Estos conejos suelen ser más sedentarios y pueden no ir a tomar agua si tienen calor. El conejo se puede deshidratar y provocar su muerte o lesiones.
Tenga especial cuidado con los aires acondicionados, procurando que no le dé directamente la corriente de aire, ya que intentando solucionar el problema, podríamos constipar a nuestro conejo ocasionándole problemas respiratorios.
Es importante recordar también que el baño no siempre es una buena idea para refrescar a nuestro conejo, ya que suelen ser una fuente de estrés innecesaria si podemos aliviarle el calor con otros métodos.
¿ QUÉ SÍNTOMAS TIENE UN GOLPE DE CALOR?
Los síntomas empiezan con respiración agitada, pasando a sonidos respiratorios por exceso de secreciones en un intento de eliminar calor, postración y desmayo.
Un golpe de calor no debe tomarse a la ligera, ya que puede causar la muerte a nuestro pequeño. Por eso es tan importante tomar precauciones y vigilar, al mínimo síntoma actuar y llevarle inmediatamente a un veterinario especialista en exóticos.
¿ QUÉ HAGO SI A MI CONEJO LE DA UN GOLPE DE CALOR?
NO lo sumerja en agua fría. Esto le puede provocar un shock . Moje sus orejas y su cuerpo con agua fresca.
Durante el invierno, si ubicas la jaula de tu conejo en el exterior, a temperaturas muy bajas recúbrela con un plástico o cartón agujereado para resguardarlo. En verano, no lo expongas jamás a los rayos del sol de manera constante. Si colocas la jaula junto a una ventana o en un balcón a la sombra estará más fresquito. Si la temperatura es muy alta, nos encanta lamer un cubito de hielo o una botella fresca de la nevera.
Consejos
Es aconsejable para los conejos domésticos el vivir dentro de las casas, pues no están acostumbrados a temperaturas extremas y así se les protege contra los animales salvajes, parásitos, insectos y la intemperie en general.
Los conejos pueden salir a corretear libremente por un jardín o por el exterior. Solamente hay que tomar unas medidas de precaución: dejarle la jaula abierta cerca, vigilar que no haya depredadores alrededor (perros, gatos, etc.) y controlar que no coma plantas o flores tóxicas. En invierno, a temperaturas muy bajas, aprovecha los días soleados para sacarle. En verano, si aprieta el calor, sácalo al atardecer o a primera hora de la mañana, asegurándote que siempre tiene un lugar sombreado para resguardarse del sol. Ten en cuenta que no toleran bien temperaturas muy altas (a partir de 30 º), por lo que deberás prevenir que sufra un golpe de calor que pueda asfixiarle. Si le notas apático o con la respiración forzada a causa de las altas temperaturas, proporciónale algo que pueda refrescarle (un baño, un cubito de hielo para lamer, una botella fresca para tumbarse al lado, etc.).
¿CÓMO MANTENGO FRESCO A MI CONEJO?
Asegúrese de que su conejo no está expuesto a la luz del sol directamente. Si está encerrado en una jaula o en una habitación pequeña parte del día, asegúrese de que hay suficiente sombra para que el conejo descanse.
Puede poner en marcha un ventilador, pero que no le dé directamente al conejo. Puede también poner una toalla húmeda sobre la jaula, para que el aire del ventilador atraviese la toalla y cree aire fresco. Deberá tener cuidado de que el conejo no llegue al ventilador, ni pueda morder los cables.
Coloque una baldosa de cerámica o de mármol en su rincón favorito ya que mantienen más tiempo el fresco.
Humedezca las orejas del conejo. Los conejos sueltan calor por las orejas y, si las humedece, ayudará al conejo a mantenerse fresco.
Cepille a menudo a su conejo, así le quitará pelo sobrante que le da calor. Si tiene un conejo de pelo largo, se lo puede recortar un poco (nunca pelarlo por completo) para que no pase tanto calor.
Congele una o dos botellas con agua y póngalas en la jaula para que se puedan echar junto a ellas y mantenerse frescos.
Rocíe a su conejo con un vaporizador procurando que el agua penetre entre el pelo hasta la piel.
De le muchas verduras para mantenerle hidratado. Consulte nuestra lista de frutas y verduras.
Tenga especial cuidado con los conejos mayores de cinco años o con los que tengan sobrepeso. Estos conejos suelen ser más sedentarios y pueden no ir a tomar agua si tienen calor. El conejo se puede deshidratar y provocar su muerte o lesiones.
Tenga especial cuidado con los aires acondicionados, procurando que no le dé directamente la corriente de aire, ya que intentando solucionar el problema, podríamos constipar a nuestro conejo ocasionándole problemas respiratorios.
Es importante recordar también que el baño no siempre es una buena idea para refrescar a nuestro conejo, ya que suelen ser una fuente de estrés innecesaria si podemos aliviarle el calor con otros métodos.
¿ QUÉ SÍNTOMAS TIENE UN GOLPE DE CALOR?
Los síntomas empiezan con respiración agitada, pasando a sonidos respiratorios por exceso de secreciones en un intento de eliminar calor, postración y desmayo.
Un golpe de calor no debe tomarse a la ligera, ya que puede causar la muerte a nuestro pequeño. Por eso es tan importante tomar precauciones y vigilar, al mínimo síntoma actuar y llevarle inmediatamente a un veterinario especialista en exóticos.
¿ QUÉ HAGO SI A MI CONEJO LE DA UN GOLPE DE CALOR?
NO lo sumerja en agua fría. Esto le puede provocar un shock . Moje sus orejas y su cuerpo con agua fresca.
Reproduccion
Si estás pensando hacer criar a tu coneja, ten en cuenta que:
* Es una cosa seria y requiere tiempo y disciplina. Piensa que si la madre no da de mamar a sus bebes, tendrás que hacerlo tú con leche de gatos cada x tiempo.
* Necesitas tener un veterinario especialista en exóticos cerca. Puede haber muchas complicaciones: parto difícil, gazapos que no terminan de salir del cuerpo de la madre, canibalismo, etc.
* Pueden llegar a nacer hasta 8 gazapos de una vez. ¿Tendrás personas adoptantes para todos? ¿Podrás mantenerlos hasta el destete? Tienes espacio suficiente en casa ?
* Buscar adoptantes para gazapos no es demasiado complicado. Suelen ser muy monos y la gente se enamora enseguida. Pero... los gazapos crecen, y empiezan a roer cosas, partir cables, marcar territorio con sus necesidades, etc.etc . Busca personas fiables que puedan adoptar a los futuros gazapos antes de hacer criar a tu coneja.
SISTEMA REPRODUCTOR DEL MACHO
Los testículos son los encargados de producir los espermatozoides y las hormonas masculinas (andrógenos).
Están envueltos por el escroto cuya función principal es de sujeción y protección de los testículos. Y además regulan el control de la temperatura corporal.
Los espermatozoides se almacenan y maduran en el epidídimo, este consta de tres partes cabeza, cuerpo y cola. Ésta última conecta con el conducto deferente, que es el encargado de transportar a los espermatozoides.
El colector seminal, es un conducto que está situado en la base del pene y recibe los espermatozoides procedentes del conducto deferente, las glándulas vesiculares y la próstata. Éstos, contribuyen con diferentes líquidos y substratos para el semen.
El conducto eyaculador es la continuación del colector seminal y recoge las secreciones de las glándulas bulbo uretrales las cuales lavan la uretra de residuos de orina.
La uretra es la prolongación del conducto eyaculador y se corresponde con el cuerpo del pene, órgano básico para la copulación. El pene del conejo no tiene glande.
SISTEMA REPRODUCTOR DE LA HEMBRA
Lós ovários de las conejas están rodeados de grasa, tienen un peso entre 200 y 800 mg. Éstos producen ovocitos, estrógenos y progestágenos. Junto a los ovários están los Infundíbulos y se encargan de captar los óvulos.
En los Oviductos, que son una especie de tubos, es donde se produce la fecundación. Los úteros sirven para mantener el feto y proporcionarle alimento.
Cervix, transporta el esperma. Es el órgano de copulación.
Vagina. Donde se deposita el semen en el apareamiento natural. Y es además el conducto para el parto.
Vulva. Abertura externa del aparato reproductor.
REPRODUCTORES
El conejo tiene una alta capacidad para reproducirse. Los primero síntomas de comportamiento sexual suelen aparecer a los dos meses, cuando el conejo empieza a montar. El primer acoplamiento lo hace a los 100 días, pero la viabilidad de los espermatozoides es escasa o nula, por lo que hay que esperar a los 5 meses para los primeros apareamientos
En las hembras la pubertad depende de la raza y del desarrollo corporal. Puede aceptar el acoplamiento hacia 70-90 días (3 meses) pero esto no lleva consigo ovulación. Será preciso esperar a los 4 meses para alcanzar una buena fertilidad. Otra referencia es que la coneja alcance el 80% del peso adulto.
Los machos tienen la madurez sexual más tardía y no suelen aparearse hasta los 5-6 meses.
CICLO ESTRAL (celo)
1º al 3º día del ciclo µ estéril
Del 3º al 14º día µ días fecundos
Del 14º al 16º µ estéril
Del 16º al 27º µ días fecundos
Del 27 al 29º µ estéril
El estro o celo es el período fértil y dura de 12 a 14 días, durante los cuales la hembra se deja montar con altas probabilidades de quedar preñada. Cumplido este período, los óvulos desaparecen para reaparecer 4 días más tarde.
Durante el celo, la vulva está roja y caliente y la hembra se muestra inquieta y frota el lomo y la barbilla dejando su rastro por donde pasa. Se acerca a los conejos vecinos y levanta la cola.
El diestro o ausencia de celo dura 4 días y se reconoce porque la hembra no se deja montar, la vulva es fría, blanca y pequeña.
APAREAMIENTO
Es importante resaltar que el macho debe ser de tamaño similar e incluso es mejor que sea más pequeño que la hembra para que ésta no tenga problemas en el parto, ya que unos gazapos demasiado grandes, pueden llegar a provocar la muerte de la hembra, si no se actúa con rapidez.
La monta se hace llevando la hembra al territorio del macho y en ningún caso al contrario. También se puede hacer en terreno neutral. El apareamiento ocurre inmediatamente si la hembra está en celo. Aunque a veces la hembra necesita un periodo de acoplamiento al lugar. En este caso, sería aconsejable dejar que la hembra se aclimate durante un día e intentar la monta cuando esté más tranquila. No se debe obligar a la hembra a que sea montada, porque hay grandes posibilidades de que no se quede preñada.
La conducta sexual de los conejos machos consiste en montar a la hembra con unos movimientos pélvicos, entonces es cuando se produce la penetración y la eyaculación en la hembra.
El macho al eyacular emite un ruido, se queda tieso y se suele caer de lado.
Para las hembras de tamaño medio su primera monta se podrá hacer a los cuatro meses, en cambio los machos serán fértiles a partir del quinto mes .
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONCEPCIÓN:
- esterilidad
- edad avanzada
- condición física
- embarazo psicológico
- genética
- fetos retenidos
- enfermedades
- úlceras y heridas en las almohadillas de las patas
GESTACIÓN
DURACIÓN: por término medio dura 31 días. Hay que controlarla por palpación. Las madres que no paren al 34º día, será debido a un error en el registro de la fecha de monta o en el control de la gestación.
CONTROL DE GESTACIÓN: puedes comprobar si tu coneja está embarazada a través de la palpación, a partir del 20º día después de la monta, ya que antes los embriones son demasiado pequeños. Más tarde, puede haber peligro de provocar el aborto, sino lo hace un veterinario especialista en exóticos y se presiona demasiado sobre los embriones.
La primera vez deberás hacerlo con un veterinario especializado para que te indique la mejor manera de hacerlo
MÉTODO DE PALPACIÓN: para realizar el diagnóstico de gestación o palpación, es necesario inmovilizar a la hembra con suavidad, sobre una mesa o sobre el suelo. Con la mano abierta, se coloca la palma en el abdomen, deslizándola de atrás hacia adelante: si la gestación es positiva, se sentirán lateralmente en el dedo pulgar y en los índice y medio unos pequeños abultamientos redondeados, que son los embriones o futuros gazapos, que se encuentran en el claustro materno de la coneja.
ALIMENTACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN: al principio normalmente la coneja se encuentra en lactación por lo que es lógico que se le suministre abundante comida. En el destete empezará el racionamiento. El agua deberá encontrarse siempre a libre disposición.
FALSA GESTACIÓN, PSEUDO GESTACIÓN O EMBARAZO PSICOLÓGICO: se produce cuando una hembra que no está embarazada se comporta como tal. Incluso llega a hacer nido y se vuelve más arisca. No se puede hacer nada cuando tienen este comportamiento. Simplemente dejarla hacer hasta que se le pase.
ABORTO: es el fenómeno que se presenta en la hembra gestante, al interrumpir el proceso hormonal determinando la muerte de los fetos, que se expulsan o son reabsorbidos por el organismo.
SÍNTOMAS DE EMBARAZO: la hembra ataca al macho, bebe mucha agua, al palparle el vientre se notan pequeños nódulos, las mamas se hinchan, se quita pelo para construir el nido.
CÓMO CUIDAR A NUESTRA CONEJA EMBARAZADA: debe ser manejada con suavidad y precaución, siendo lo mejor no cogerle. Por otro lado, no debemos prestar ninguna atención especial a la coneja. La trataremos como si no estuviese embarazada y ni cambiaremos sus rutinas, ni la prestaremos más atención, para no estresarla y provocarle un aborto.
PREPARAR EL NIDO: normalmente la propia coneja construirá el nido antes de parir. También se puede comprar el nido en una tienda y colocárselo en la jaula o acoplarlo a la puerta por el lado exterior. La coneja cogerá todo tipo de cosas que encuentre por la casa que le puedan servir para su nido (toallas, calcetines, trapos, papeles, su lecho...).
EL PARTO
CONDICIONES AMBIENTALES: el parto se tiene que desarrollar en condiciones de tranquilidad. Nada de agobiar a nuestra coneja. Ella sabe por instinto lo que tiene que hacer y por lo tanto, deberemos mantenernos al margen. Sólo actuaremos si vemos que algo no va bien. Normalmente, la coneja tendrá el parto por la noche, cuando sabe que no va a ser molestada.
CONTROLES NECESARIOS: es importante que mires si los gazapos están vivos. Si hay alguno muerto, deberías retirarlo del nido. Para llevar a cabo esta acción, deberás frotarte las manos con heno para que la madre no sienta tu presencia en los gazapos. Además estaría bien que lo hicieras delante de ella, para que vea que no pasa nada.
Si ves que algún gazapo sale del nido y la madre no lo mete, hazlo tú, ya que necesita el calor que éste le proporciona.
No limpies la jaula hasta que los gazapos empiecen a salir del nido. Puedes quitar los excrementos que haya por la base, pero sin tocar el nido.
POSIBLES ACCIDENTES: el parto puede tener lugar fuera del nido debido a un rechazo por parte de la madre como consecuencia de malos olores, sea poco accesible, o se le haya molestado durante el parto. ( en este caso, deberás introducir los gazapos en el nido como te hemos explicado en el apartado anterior)
Canibalismo: la madre mata a sus hijos y se los come. La falta de agua es la causa más frecuente. También puede que sea porque la madre intuya peligro, se pone nerviosa y elimina ella misma los gazapos ante posibles depredadores. Si no son éstas las causas y el fenómeno vuelve a repetirse, la coneja no será apta para ser madre.
En este punto, creemos importante recordar que no todas las conejas sirven para ser madres. Si ves que tu coneja no es buena madre con la primera camada, entonces deberías esterilizarla y que no tenga más gazapos.
IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA CONEJA: la leche es el único alimento que tienen los gazapos hasta el 15º o 18º día, que empiezan a comer heno y pienso.
La coneja da de mamar a sus gazapos una o dos veces al día, generalmente por la mañana temprano y también por la noche temprano, así que tienes que evitar molestarla durante estos períodos.
Si ves que los gazapos buscan desesperadamente a la madre para comer, deberás inspeccionar las mamas de ésta, ya que puede tener algún problema y no estar alimentando a sus bebés. En este caso, deberás alimentar tú mismo a los gazapos con leche para gatos y una jeringuilla.
MANEJO DE LOS GAZAPOS: por norma general, es mejor que no cojas los gazapos. La madre podría molestarse por tu olor en ellos y actuar de forma errónea. Pero, si por alguna razón tienes que hacerlo, imprégnate las manos de heno e intenta que la madre esté delante cuando cojas a sus bebés. Hazlo despacito y con suavidad ya que son muy frágiles. Y no lo hagas por un tiempo prolongado, ya que necesitan del calor que les proporciona el nido.
EL DESTETE DE LOS GAZAPOS: el destete es el período en el que los gazapos dejan definitivamente la alimentación basada exclusivamente en la leche materna para ir tomando todo tipo de alimentos sólidos. A las 6 semanas es cuando se debe producir el destete y como muy pronto a las 5 semanas. Cuánto más tarde se destete el gazapo, más fuerte será éste y menos posibilidades de desarrollar enfermedades tendrá a lo largo de su vida.
* Es una cosa seria y requiere tiempo y disciplina. Piensa que si la madre no da de mamar a sus bebes, tendrás que hacerlo tú con leche de gatos cada x tiempo.
* Necesitas tener un veterinario especialista en exóticos cerca. Puede haber muchas complicaciones: parto difícil, gazapos que no terminan de salir del cuerpo de la madre, canibalismo, etc.
* Pueden llegar a nacer hasta 8 gazapos de una vez. ¿Tendrás personas adoptantes para todos? ¿Podrás mantenerlos hasta el destete? Tienes espacio suficiente en casa ?
* Buscar adoptantes para gazapos no es demasiado complicado. Suelen ser muy monos y la gente se enamora enseguida. Pero... los gazapos crecen, y empiezan a roer cosas, partir cables, marcar territorio con sus necesidades, etc.etc . Busca personas fiables que puedan adoptar a los futuros gazapos antes de hacer criar a tu coneja.
SISTEMA REPRODUCTOR DEL MACHO
Los testículos son los encargados de producir los espermatozoides y las hormonas masculinas (andrógenos).
Están envueltos por el escroto cuya función principal es de sujeción y protección de los testículos. Y además regulan el control de la temperatura corporal.
Los espermatozoides se almacenan y maduran en el epidídimo, este consta de tres partes cabeza, cuerpo y cola. Ésta última conecta con el conducto deferente, que es el encargado de transportar a los espermatozoides.
El colector seminal, es un conducto que está situado en la base del pene y recibe los espermatozoides procedentes del conducto deferente, las glándulas vesiculares y la próstata. Éstos, contribuyen con diferentes líquidos y substratos para el semen.
El conducto eyaculador es la continuación del colector seminal y recoge las secreciones de las glándulas bulbo uretrales las cuales lavan la uretra de residuos de orina.
La uretra es la prolongación del conducto eyaculador y se corresponde con el cuerpo del pene, órgano básico para la copulación. El pene del conejo no tiene glande.
Lós ovários de las conejas están rodeados de grasa, tienen un peso entre 200 y 800 mg. Éstos producen ovocitos, estrógenos y progestágenos. Junto a los ovários están los Infundíbulos y se encargan de captar los óvulos.
En los Oviductos, que son una especie de tubos, es donde se produce la fecundación. Los úteros sirven para mantener el feto y proporcionarle alimento.
Cervix, transporta el esperma. Es el órgano de copulación.
Vagina. Donde se deposita el semen en el apareamiento natural. Y es además el conducto para el parto.
Vulva. Abertura externa del aparato reproductor.
REPRODUCTORES
El conejo tiene una alta capacidad para reproducirse. Los primero síntomas de comportamiento sexual suelen aparecer a los dos meses, cuando el conejo empieza a montar. El primer acoplamiento lo hace a los 100 días, pero la viabilidad de los espermatozoides es escasa o nula, por lo que hay que esperar a los 5 meses para los primeros apareamientos
En las hembras la pubertad depende de la raza y del desarrollo corporal. Puede aceptar el acoplamiento hacia 70-90 días (3 meses) pero esto no lleva consigo ovulación. Será preciso esperar a los 4 meses para alcanzar una buena fertilidad. Otra referencia es que la coneja alcance el 80% del peso adulto.
Los machos tienen la madurez sexual más tardía y no suelen aparearse hasta los 5-6 meses.
CICLO ESTRAL (celo)
1º al 3º día del ciclo µ estéril
Del 3º al 14º día µ días fecundos
Del 14º al 16º µ estéril
Del 16º al 27º µ días fecundos
Del 27 al 29º µ estéril
El estro o celo es el período fértil y dura de 12 a 14 días, durante los cuales la hembra se deja montar con altas probabilidades de quedar preñada. Cumplido este período, los óvulos desaparecen para reaparecer 4 días más tarde.
Durante el celo, la vulva está roja y caliente y la hembra se muestra inquieta y frota el lomo y la barbilla dejando su rastro por donde pasa. Se acerca a los conejos vecinos y levanta la cola.
El diestro o ausencia de celo dura 4 días y se reconoce porque la hembra no se deja montar, la vulva es fría, blanca y pequeña.
APAREAMIENTO
Es importante resaltar que el macho debe ser de tamaño similar e incluso es mejor que sea más pequeño que la hembra para que ésta no tenga problemas en el parto, ya que unos gazapos demasiado grandes, pueden llegar a provocar la muerte de la hembra, si no se actúa con rapidez.
La monta se hace llevando la hembra al territorio del macho y en ningún caso al contrario. También se puede hacer en terreno neutral. El apareamiento ocurre inmediatamente si la hembra está en celo. Aunque a veces la hembra necesita un periodo de acoplamiento al lugar. En este caso, sería aconsejable dejar que la hembra se aclimate durante un día e intentar la monta cuando esté más tranquila. No se debe obligar a la hembra a que sea montada, porque hay grandes posibilidades de que no se quede preñada.
La conducta sexual de los conejos machos consiste en montar a la hembra con unos movimientos pélvicos, entonces es cuando se produce la penetración y la eyaculación en la hembra.
El macho al eyacular emite un ruido, se queda tieso y se suele caer de lado.
Para las hembras de tamaño medio su primera monta se podrá hacer a los cuatro meses, en cambio los machos serán fértiles a partir del quinto mes .
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONCEPCIÓN:
- esterilidad
- edad avanzada
- condición física
- embarazo psicológico
- genética
- fetos retenidos
- enfermedades
- úlceras y heridas en las almohadillas de las patas
GESTACIÓN
DURACIÓN: por término medio dura 31 días. Hay que controlarla por palpación. Las madres que no paren al 34º día, será debido a un error en el registro de la fecha de monta o en el control de la gestación.
CONTROL DE GESTACIÓN: puedes comprobar si tu coneja está embarazada a través de la palpación, a partir del 20º día después de la monta, ya que antes los embriones son demasiado pequeños. Más tarde, puede haber peligro de provocar el aborto, sino lo hace un veterinario especialista en exóticos y se presiona demasiado sobre los embriones.
La primera vez deberás hacerlo con un veterinario especializado para que te indique la mejor manera de hacerlo
MÉTODO DE PALPACIÓN: para realizar el diagnóstico de gestación o palpación, es necesario inmovilizar a la hembra con suavidad, sobre una mesa o sobre el suelo. Con la mano abierta, se coloca la palma en el abdomen, deslizándola de atrás hacia adelante: si la gestación es positiva, se sentirán lateralmente en el dedo pulgar y en los índice y medio unos pequeños abultamientos redondeados, que son los embriones o futuros gazapos, que se encuentran en el claustro materno de la coneja.
ALIMENTACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN: al principio normalmente la coneja se encuentra en lactación por lo que es lógico que se le suministre abundante comida. En el destete empezará el racionamiento. El agua deberá encontrarse siempre a libre disposición.
FALSA GESTACIÓN, PSEUDO GESTACIÓN O EMBARAZO PSICOLÓGICO: se produce cuando una hembra que no está embarazada se comporta como tal. Incluso llega a hacer nido y se vuelve más arisca. No se puede hacer nada cuando tienen este comportamiento. Simplemente dejarla hacer hasta que se le pase.
ABORTO: es el fenómeno que se presenta en la hembra gestante, al interrumpir el proceso hormonal determinando la muerte de los fetos, que se expulsan o son reabsorbidos por el organismo.
SÍNTOMAS DE EMBARAZO: la hembra ataca al macho, bebe mucha agua, al palparle el vientre se notan pequeños nódulos, las mamas se hinchan, se quita pelo para construir el nido.
CÓMO CUIDAR A NUESTRA CONEJA EMBARAZADA: debe ser manejada con suavidad y precaución, siendo lo mejor no cogerle. Por otro lado, no debemos prestar ninguna atención especial a la coneja. La trataremos como si no estuviese embarazada y ni cambiaremos sus rutinas, ni la prestaremos más atención, para no estresarla y provocarle un aborto.
PREPARAR EL NIDO: normalmente la propia coneja construirá el nido antes de parir. También se puede comprar el nido en una tienda y colocárselo en la jaula o acoplarlo a la puerta por el lado exterior. La coneja cogerá todo tipo de cosas que encuentre por la casa que le puedan servir para su nido (toallas, calcetines, trapos, papeles, su lecho...).
EL PARTO
CONDICIONES AMBIENTALES: el parto se tiene que desarrollar en condiciones de tranquilidad. Nada de agobiar a nuestra coneja. Ella sabe por instinto lo que tiene que hacer y por lo tanto, deberemos mantenernos al margen. Sólo actuaremos si vemos que algo no va bien. Normalmente, la coneja tendrá el parto por la noche, cuando sabe que no va a ser molestada.
CONTROLES NECESARIOS: es importante que mires si los gazapos están vivos. Si hay alguno muerto, deberías retirarlo del nido. Para llevar a cabo esta acción, deberás frotarte las manos con heno para que la madre no sienta tu presencia en los gazapos. Además estaría bien que lo hicieras delante de ella, para que vea que no pasa nada.
Si ves que algún gazapo sale del nido y la madre no lo mete, hazlo tú, ya que necesita el calor que éste le proporciona.
No limpies la jaula hasta que los gazapos empiecen a salir del nido. Puedes quitar los excrementos que haya por la base, pero sin tocar el nido.
POSIBLES ACCIDENTES: el parto puede tener lugar fuera del nido debido a un rechazo por parte de la madre como consecuencia de malos olores, sea poco accesible, o se le haya molestado durante el parto. ( en este caso, deberás introducir los gazapos en el nido como te hemos explicado en el apartado anterior)
Canibalismo: la madre mata a sus hijos y se los come. La falta de agua es la causa más frecuente. También puede que sea porque la madre intuya peligro, se pone nerviosa y elimina ella misma los gazapos ante posibles depredadores. Si no son éstas las causas y el fenómeno vuelve a repetirse, la coneja no será apta para ser madre.
En este punto, creemos importante recordar que no todas las conejas sirven para ser madres. Si ves que tu coneja no es buena madre con la primera camada, entonces deberías esterilizarla y que no tenga más gazapos.
IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA CONEJA: la leche es el único alimento que tienen los gazapos hasta el 15º o 18º día, que empiezan a comer heno y pienso.
La coneja da de mamar a sus gazapos una o dos veces al día, generalmente por la mañana temprano y también por la noche temprano, así que tienes que evitar molestarla durante estos períodos.
Si ves que los gazapos buscan desesperadamente a la madre para comer, deberás inspeccionar las mamas de ésta, ya que puede tener algún problema y no estar alimentando a sus bebés. En este caso, deberás alimentar tú mismo a los gazapos con leche para gatos y una jeringuilla.
MANEJO DE LOS GAZAPOS: por norma general, es mejor que no cojas los gazapos. La madre podría molestarse por tu olor en ellos y actuar de forma errónea. Pero, si por alguna razón tienes que hacerlo, imprégnate las manos de heno e intenta que la madre esté delante cuando cojas a sus bebés. Hazlo despacito y con suavidad ya que son muy frágiles. Y no lo hagas por un tiempo prolongado, ya que necesitan del calor que les proporciona el nido.
EL DESTETE DE LOS GAZAPOS: el destete es el período en el que los gazapos dejan definitivamente la alimentación basada exclusivamente en la leche materna para ir tomando todo tipo de alimentos sólidos. A las 6 semanas es cuando se debe producir el destete y como muy pronto a las 5 semanas. Cuánto más tarde se destete el gazapo, más fuerte será éste y menos posibilidades de desarrollar enfermedades tendrá a lo largo de su vida.
Riesgos
Un conejo doméstico que disfrute de libertad en casa y en el jardín goza de un estilo de vida que es sociable, estimulante y confortable. De todos modos, la seguridad de ese estilo de vida depende del control del entorno del conejo, eliminando o reduciendo los riesgos que puedan existir.
¿Qué tipo de riesgos existen en el exterior de la casa?
Un conejo puede vivir en el exterior perfectamente ya que éste es su medio natural. Si piensa tener a tu conejo fuera, deberás esperar a que tenga unos meses y después acostumbrarle gradualmente. Sería bueno que empezase a vivir en el exterior cuando las temperaturas sean suaves y así ir acostumbrándolo al frío o al calor. Se deben evitar siempre los extremos.
El riesgo más importante para un conejo en el exterior es un ataque realizado por depredadores . En España, los animales que pueden atacar a un conejo, son sobretodo perros y gatos. Aunque en un entorno rural, estos depredadores podrían ser más numerosos (zorros, águilas, lechuzas, búhos, halcones...). Algunos depredadores pueden doblar o roer alambres, mientras que los más ágiles pueden incluso llegar a abrir la puerta de la jaula o del corral.
Además la mera presencia de depredadores, puede causar una reacción extrema en los conejos, como un ataque de pánico durante el cual el conejo podría causarse algún tipo de fractura o herida que posiblemente pueda ser mortal. Incluso podría llegar a morir de un ataque al corazón. Un superviviente tendría el peligro de quedar inválido o desarrollar una infección debido al ataque.
Cómo la mayoría de los depredadores cazan por la noche, es recomendable que durante la misma, el conejo esté en un lugar seguro, preferiblemente en el interior de la casa. Un buen corral dentro del jardín suele bastar para evitar el ataque durante el día, sobre todo si hay presencia humana.
Un conejo, aún castrado o esterilizado, cuando esté en el jardín, probablemente le gustará cavar madrigueras . Con el paso del tiempo, estas madrigueras serán suficientemente grandes para impedir que sus cuidadores le cojan. Esto es un problema si el conejo está asustado, herido, malo, preñada o con necesidad de cuidados humanos. Por ello, recomendamos que se le desanime, poniendo una rejilla en el fondo de la jaula o tapando sus madrigueras en cuanto las empiecen.
Al conejo se le debe proteger de las inclemencias del tiempo . La jaula debería tener una caseta para que se pueda guarecer tanto de la lluvia como del viento (siendo lo ideal que con muy mal tiempo, el conejo esté resguardado dentro de la casa). Si hace demasiado calor, algunas de las soluciones son colgar una toalla húmeda o poner hielo dentro de un brick vacío.
Mucha gente cree que un conejo en el jardín evitará instintivamente las plantas venenosas . Esto no es así en todos los casos. Se recomienda hacer un inventario de las plantas disponibles en el jardín y eliminar las que sean venenosas. Otro riesgo potencial es el uso de pesticidas y fertilizantes en el jardín, que son extremadamente tóxicos para los conejos.
Otro potencial riesgo para los conejos incapaces de limpiarse completamente los restos de orina y heces de su pelaje son las moscas . Aquí lo más importante es prevenir, examinando diariamente a su conejo y limpiando los restos que puedan quedar en su pelaje.
Las pulgas constituyen otra amenaza, puesto que pueden causar anemias en el conejo, o el virus de la mixomatosis, que es mortal y lo transportan los insectos. Procure vacunar a sus conejos para que estén protegidos contra las enfermedades más comunes en todo momento.
Finalmente, otro de los peligros puede ser la falta de atención por parte de sus cuidadores. Aunque el conejo tenga bebida, comida y refugio, si no le trata y observa lo suficiente puede tener problemas de salud que no sean vistos hasta que ya sea demasiado tarde.
En resumen, los riesgos de un conejo que viva en el exterior se reducen si se sigue una rutina que permita al conejo estar en casa cuando sea necesario (por la noche, con temperaturas extremas, cuando esté enfermo) y está acompañada de una frecuente observación del mismo .
¿Qué tipo de riesgos existen en el interior de la casa?
Cuanto más se permita al conejo relacionarse con humanos y con otros animales, más contento y expresivo estará. De todos modos, cuando tenga un conejo debe tener una jaula preparada para él. Ésta servirá para proteger al conejo, cuando se sienta amenazado. La casa debería estar acondicionada para el conejo cuando llegue a ella por primera vez.
Electrocutarse al morder cables es el mayor peligro de un conejo en la casa. Los conejos tienen un instinto muy desarrollado para morder cualquier cable o cuerda que esté a su alcance. Especialmente tentadores resultan los cables que están en su paso, o en un recoveco, como detrás de la mesa o debajo del sofá. Así el primer preparativo y más importante es tapar los cables con guías de plástico y poner barreras para que no puedan alcanzarlos.
Los conejos de menos de un año son muy revoltosos, buscando cualquier cosa para divertirse y pegando saltos por todos los lados. Es importante tener cuidado por dónde están porque se pueden lastimar si calculan mal las distancias o tienen una mala caída.
Generalmente, los conejos adultos son menos traviesos y, después de un período de observación, pueden dejarse sin supervisión por toda la casa o por la zona habilitada para ellos.
La tendencia a morder de los conejos es normalmente más un inconveniente que un peligro para ellos. De todos modos hay que tener cuidado con las plantas , debiendo retirar las venenosas. Los materiales sintéticos , especialmente la moqueta o las alfombras, si son ingeridos en grandes cantidades pueden bloquear el sistema digestivo del conejo. Se puede prevenir dando a los conejos alternativas naturales (heno, madera, cartón...); permitiendo el paso al conejo a zonas donde no haya moqueta o alfombras; y esterilizando o castrando al conejo para que no tenga tanta necesidad de modificar el territorio.
La solución no es encerrarle en la jaula, porque esto puede provocar otros peligros. El confinamiento puede llevar al aburrimiento, exceso de comida, falta de ejercicio y problemas digestivos. Éstas son algunas de las medidas a tomar si el conejo va a estar mucho tiempo en la jaula: que ésta sea de amplia, un compañero y muchos juguetes.
Para un conejo doméstico su jaula normalmente es una zona segura, donde puede comer y descansar. El suelo deberá ser de un material sólido y no de reja para que no tenga problemas en las patas. Se puede usar cartón para cubrir determinadas zonas de la jaula que tengan rejilla.
Dado que los conejos se comportan de manera audaz de vez en cuando, se debe recordar a los cuidadores que los conejos son físicamente frágiles . El conejo se puede fracturar la columna si se revuelve mientras está siendo mal sujetado o si se le suelta bruscamente. Los métodos seguros para cogerlos no son intuitivos y se requiere práctica. El cuidador adulto deberá proteger al conejo de ser manejado por niños y de la fogosidad de otros animales . Si queremos tener dos conejos juntos, lo mejor será ir introduciéndoles poco a poco en un lugar que resulte extraño para los dos. Hay que ser paciente y no desesperar en los intentos.
Un conejo doméstico puede disfrutar el pasear con arnés y correa. De todos modos, hasta el conejo más confiado puede entrar en pánico si se aproxima un animal desconocido, se da cuenta de la presencia del arnés o simplemente por estar al aire libre. Lo mejor es sacar poco a poco al conejo para que se vaya acostumbrando a esta actividad.
Los consejos sobre riesgos que pueden afectar a nuestros conejos, pueden provocar escepticismo en los cuidadores. A lo mejor alguno se ha comido un cable y no le ha pasado nada, o se lleva de maravilla con los demás animales, pero lo mejor para que tengan una vida duradera es minimizar todos los riesgos existentes y que pueden llegar a afectar a su salud.
¿Qué tipo de riesgos existen en el exterior de la casa?
Un conejo puede vivir en el exterior perfectamente ya que éste es su medio natural. Si piensa tener a tu conejo fuera, deberás esperar a que tenga unos meses y después acostumbrarle gradualmente. Sería bueno que empezase a vivir en el exterior cuando las temperaturas sean suaves y así ir acostumbrándolo al frío o al calor. Se deben evitar siempre los extremos.
El riesgo más importante para un conejo en el exterior es un ataque realizado por depredadores . En España, los animales que pueden atacar a un conejo, son sobretodo perros y gatos. Aunque en un entorno rural, estos depredadores podrían ser más numerosos (zorros, águilas, lechuzas, búhos, halcones...). Algunos depredadores pueden doblar o roer alambres, mientras que los más ágiles pueden incluso llegar a abrir la puerta de la jaula o del corral.
Además la mera presencia de depredadores, puede causar una reacción extrema en los conejos, como un ataque de pánico durante el cual el conejo podría causarse algún tipo de fractura o herida que posiblemente pueda ser mortal. Incluso podría llegar a morir de un ataque al corazón. Un superviviente tendría el peligro de quedar inválido o desarrollar una infección debido al ataque.
Cómo la mayoría de los depredadores cazan por la noche, es recomendable que durante la misma, el conejo esté en un lugar seguro, preferiblemente en el interior de la casa. Un buen corral dentro del jardín suele bastar para evitar el ataque durante el día, sobre todo si hay presencia humana.
Un conejo, aún castrado o esterilizado, cuando esté en el jardín, probablemente le gustará cavar madrigueras . Con el paso del tiempo, estas madrigueras serán suficientemente grandes para impedir que sus cuidadores le cojan. Esto es un problema si el conejo está asustado, herido, malo, preñada o con necesidad de cuidados humanos. Por ello, recomendamos que se le desanime, poniendo una rejilla en el fondo de la jaula o tapando sus madrigueras en cuanto las empiecen.
Al conejo se le debe proteger de las inclemencias del tiempo . La jaula debería tener una caseta para que se pueda guarecer tanto de la lluvia como del viento (siendo lo ideal que con muy mal tiempo, el conejo esté resguardado dentro de la casa). Si hace demasiado calor, algunas de las soluciones son colgar una toalla húmeda o poner hielo dentro de un brick vacío.
Mucha gente cree que un conejo en el jardín evitará instintivamente las plantas venenosas . Esto no es así en todos los casos. Se recomienda hacer un inventario de las plantas disponibles en el jardín y eliminar las que sean venenosas. Otro riesgo potencial es el uso de pesticidas y fertilizantes en el jardín, que son extremadamente tóxicos para los conejos.
Otro potencial riesgo para los conejos incapaces de limpiarse completamente los restos de orina y heces de su pelaje son las moscas . Aquí lo más importante es prevenir, examinando diariamente a su conejo y limpiando los restos que puedan quedar en su pelaje.
Las pulgas constituyen otra amenaza, puesto que pueden causar anemias en el conejo, o el virus de la mixomatosis, que es mortal y lo transportan los insectos. Procure vacunar a sus conejos para que estén protegidos contra las enfermedades más comunes en todo momento.
Finalmente, otro de los peligros puede ser la falta de atención por parte de sus cuidadores. Aunque el conejo tenga bebida, comida y refugio, si no le trata y observa lo suficiente puede tener problemas de salud que no sean vistos hasta que ya sea demasiado tarde.
En resumen, los riesgos de un conejo que viva en el exterior se reducen si se sigue una rutina que permita al conejo estar en casa cuando sea necesario (por la noche, con temperaturas extremas, cuando esté enfermo) y está acompañada de una frecuente observación del mismo .
¿Qué tipo de riesgos existen en el interior de la casa?
Cuanto más se permita al conejo relacionarse con humanos y con otros animales, más contento y expresivo estará. De todos modos, cuando tenga un conejo debe tener una jaula preparada para él. Ésta servirá para proteger al conejo, cuando se sienta amenazado. La casa debería estar acondicionada para el conejo cuando llegue a ella por primera vez.
Electrocutarse al morder cables es el mayor peligro de un conejo en la casa. Los conejos tienen un instinto muy desarrollado para morder cualquier cable o cuerda que esté a su alcance. Especialmente tentadores resultan los cables que están en su paso, o en un recoveco, como detrás de la mesa o debajo del sofá. Así el primer preparativo y más importante es tapar los cables con guías de plástico y poner barreras para que no puedan alcanzarlos.
Los conejos de menos de un año son muy revoltosos, buscando cualquier cosa para divertirse y pegando saltos por todos los lados. Es importante tener cuidado por dónde están porque se pueden lastimar si calculan mal las distancias o tienen una mala caída.
Generalmente, los conejos adultos son menos traviesos y, después de un período de observación, pueden dejarse sin supervisión por toda la casa o por la zona habilitada para ellos.
La tendencia a morder de los conejos es normalmente más un inconveniente que un peligro para ellos. De todos modos hay que tener cuidado con las plantas , debiendo retirar las venenosas. Los materiales sintéticos , especialmente la moqueta o las alfombras, si son ingeridos en grandes cantidades pueden bloquear el sistema digestivo del conejo. Se puede prevenir dando a los conejos alternativas naturales (heno, madera, cartón...); permitiendo el paso al conejo a zonas donde no haya moqueta o alfombras; y esterilizando o castrando al conejo para que no tenga tanta necesidad de modificar el territorio.
La solución no es encerrarle en la jaula, porque esto puede provocar otros peligros. El confinamiento puede llevar al aburrimiento, exceso de comida, falta de ejercicio y problemas digestivos. Éstas son algunas de las medidas a tomar si el conejo va a estar mucho tiempo en la jaula: que ésta sea de amplia, un compañero y muchos juguetes.
Para un conejo doméstico su jaula normalmente es una zona segura, donde puede comer y descansar. El suelo deberá ser de un material sólido y no de reja para que no tenga problemas en las patas. Se puede usar cartón para cubrir determinadas zonas de la jaula que tengan rejilla.
Dado que los conejos se comportan de manera audaz de vez en cuando, se debe recordar a los cuidadores que los conejos son físicamente frágiles . El conejo se puede fracturar la columna si se revuelve mientras está siendo mal sujetado o si se le suelta bruscamente. Los métodos seguros para cogerlos no son intuitivos y se requiere práctica. El cuidador adulto deberá proteger al conejo de ser manejado por niños y de la fogosidad de otros animales . Si queremos tener dos conejos juntos, lo mejor será ir introduciéndoles poco a poco en un lugar que resulte extraño para los dos. Hay que ser paciente y no desesperar en los intentos.
Un conejo doméstico puede disfrutar el pasear con arnés y correa. De todos modos, hasta el conejo más confiado puede entrar en pánico si se aproxima un animal desconocido, se da cuenta de la presencia del arnés o simplemente por estar al aire libre. Lo mejor es sacar poco a poco al conejo para que se vaya acostumbrando a esta actividad.
Los consejos sobre riesgos que pueden afectar a nuestros conejos, pueden provocar escepticismo en los cuidadores. A lo mejor alguno se ha comido un cable y no le ha pasado nada, o se lleva de maravilla con los demás animales, pero lo mejor para que tengan una vida duradera es minimizar todos los riesgos existentes y que pueden llegar a afectar a su salud.
Identifica el Sexo de tu Conejo
La diferenciación de sexos en el caso de los conejos es algo más compleja que para otras especies.
En los animales muy jóvenes resulta imposible diferenciar el sexo de manera visual. A medida que crece al animal es más sencillo, pero se puede decir que no se puede asegurar el sexo de un conejo hasta que tiene 6-8 semanas.
Los testículos son intraabdominales, por lo que no son una señal para diferenciar machos de hembras. El área genital de una hembra y un macho son casi idénticos externamente.
La distancia entre el ano y el orificio genital es algo mayor en los machos que en las hembras, pero es una diferencia poco clara.
La forma más clara de diferenciar a los machos de las hembras es la siguiente:
Colocamos el conejo panza arriba, con la cola hacia nuestro cuerpo. El orificio más cercano a nosotros que aparece cerca de la base de la cola es el ano. Si presionamos suavemente con nuestro pulgar justo por delante del segundo orificio (es decir, en el lado más cercano a la cabeza del conejo), hacia abajo y luego hacia nosotros, el pene debería de aparecer si es un macho, mientras que en las hembras sólo veremos un orificio.
Se requiere algo de práctica, pero no es tan complicado como parece.
En los animales muy jóvenes resulta imposible diferenciar el sexo de manera visual. A medida que crece al animal es más sencillo, pero se puede decir que no se puede asegurar el sexo de un conejo hasta que tiene 6-8 semanas.
Los testículos son intraabdominales, por lo que no son una señal para diferenciar machos de hembras. El área genital de una hembra y un macho son casi idénticos externamente.
La distancia entre el ano y el orificio genital es algo mayor en los machos que en las hembras, pero es una diferencia poco clara.
La forma más clara de diferenciar a los machos de las hembras es la siguiente:
Colocamos el conejo panza arriba, con la cola hacia nuestro cuerpo. El orificio más cercano a nosotros que aparece cerca de la base de la cola es el ano. Si presionamos suavemente con nuestro pulgar justo por delante del segundo orificio (es decir, en el lado más cercano a la cabeza del conejo), hacia abajo y luego hacia nosotros, el pene debería de aparecer si es un macho, mientras que en las hembras sólo veremos un orificio.
Se requiere algo de práctica, pero no es tan complicado como parece.
Comportamiento Durante el Celo
Los conejos son animales de presa, están casi al principio de la cadena alimenticia y para sobrevivir, tienen q madurar sexualmente muy pronto y criar con mucha frecuencia…es por eso que sus instintos, tanto en machos como en hembras, son muy fuertes...todos hemos oído la expresión “criar como conejos”, verdad ??
Suele ocurrir de la noche a la mañana…tu precioso conejito bien educado, cariñoso y juguetón alcanza la pubertad, y tu “bebé” se vuelve inmanejable. De pronto muestra un inesperado interés en tus tobillos, corre a tu alrededor en círculos, “zumbando” como una abeja. Puede parecer gracioso... hasta que comienza a gruñirte, morderte o intenta montarlo todo: tus pies o manos, otras mascotas, incluso juguetes ! Y parece haber olvidado de repente que le habías puesto una bandeja para hacer sus necesidades ...¿ Te suena familiar? Sigue leyendo, te ayudaremos a que tu conejo vuelva a ser el que era...o casi !
Cambios de comportamiento:
Al alcanzar la madurez sexual (3-4 meses para las razas más pequeñas, aunque puede retrasarse hasta los 8-9 en razas gigantes), el comportamiento del conejo está dirigido por sus hormonas. Aunque ciertos comportamientos de cortejo (el conejo te presta mayor atención, te sigue, corre en círculos alrededor de tus pies...) pueden resultarte halagadores, hay otros muchos cambios que no serán tan adorables y modificarán tu relación con él/ella. Por ejemplo:
Tu conejo puede empezar a orinar en aspersión para marcar territorio. También lo hacen las hembras. Si has sido objeto de las atenciones de tu conejo, y éste te ha marcado con orina...sabrás que no es un regalo demasiado agradable. Además, los niveles altos de hormonas hacen que el olor de la orina sea mucho más fuerte.
Un conejo educado para hacer sus necesidades en una bandeja puede dejar de usarla repentinamente. La necesidad de marcar su territorio puede ser muy fuerte para los conejos, por lo que además de la orina en aspersión, puedes empezar a encontrar sus conguitos por todas partes.
Tu pequeño y encantador conejo, al que le encantaba estar en tus brazos y ser acariciado, puede volverse agresivo. Las hembras pueden ser especialmente protectoras con su “nido”, en este caso la jaula...y empezar a gruñir, arañar o incluso morder para defenderlo. No soportará q invadas su espacio aunque sea para darle de comer.
Comportamientos destructivos como cavar y morder cosas son actividades normales en los conejos, pero que se intensifican con el celo en animales enteros.
Algo que sin duda los delatará es su nerviosismo y un imparable afán por montar todo cuanto se les ponga por delante. Intentará montar constantemente tus manos, pies, otras mascotas, incluso se interesará por objetos inanimados !! Esto ocurre especialmente con los machos no castrados, pero las hembras también montan cuando están en celo.
Probablemente intentará cortejarte…ya que para él eres un conejo más, y así debe ser. Tu conejo comenzará a emitir “zumbidos” como de abeja, y a correr en círculos alrededor del objeto de su interés...en este caso los miembros de tu familia.
Los conejos que vivían armónicamente en pareja (sean o no del mismo sexo) pueden empezar a pelear para establecer una jerarquía y mostrar su dominancia. Los cambios hormonales de la madurez pueden afectar a las relaciones entre tus conejos o a la introducción de un nuevo compañero. Los conejos esterilizados son mucho más sociables y tolerantes con otros de su especie.
Obviamente, cada conejo es un mundo, hay conejos enteros que mantienen un comportamiento intachable a pesar de las hormonas, otros tienen celos poco agresivos, no marcan su territorio o se llevan bien con sus compañeros. Del mismo modo.
Suele ocurrir de la noche a la mañana…tu precioso conejito bien educado, cariñoso y juguetón alcanza la pubertad, y tu “bebé” se vuelve inmanejable. De pronto muestra un inesperado interés en tus tobillos, corre a tu alrededor en círculos, “zumbando” como una abeja. Puede parecer gracioso... hasta que comienza a gruñirte, morderte o intenta montarlo todo: tus pies o manos, otras mascotas, incluso juguetes ! Y parece haber olvidado de repente que le habías puesto una bandeja para hacer sus necesidades ...¿ Te suena familiar? Sigue leyendo, te ayudaremos a que tu conejo vuelva a ser el que era...o casi !
Cambios de comportamiento:
Al alcanzar la madurez sexual (3-4 meses para las razas más pequeñas, aunque puede retrasarse hasta los 8-9 en razas gigantes), el comportamiento del conejo está dirigido por sus hormonas. Aunque ciertos comportamientos de cortejo (el conejo te presta mayor atención, te sigue, corre en círculos alrededor de tus pies...) pueden resultarte halagadores, hay otros muchos cambios que no serán tan adorables y modificarán tu relación con él/ella. Por ejemplo:
Tu conejo puede empezar a orinar en aspersión para marcar territorio. También lo hacen las hembras. Si has sido objeto de las atenciones de tu conejo, y éste te ha marcado con orina...sabrás que no es un regalo demasiado agradable. Además, los niveles altos de hormonas hacen que el olor de la orina sea mucho más fuerte.
Un conejo educado para hacer sus necesidades en una bandeja puede dejar de usarla repentinamente. La necesidad de marcar su territorio puede ser muy fuerte para los conejos, por lo que además de la orina en aspersión, puedes empezar a encontrar sus conguitos por todas partes.
Tu pequeño y encantador conejo, al que le encantaba estar en tus brazos y ser acariciado, puede volverse agresivo. Las hembras pueden ser especialmente protectoras con su “nido”, en este caso la jaula...y empezar a gruñir, arañar o incluso morder para defenderlo. No soportará q invadas su espacio aunque sea para darle de comer.
Comportamientos destructivos como cavar y morder cosas son actividades normales en los conejos, pero que se intensifican con el celo en animales enteros.
Algo que sin duda los delatará es su nerviosismo y un imparable afán por montar todo cuanto se les ponga por delante. Intentará montar constantemente tus manos, pies, otras mascotas, incluso se interesará por objetos inanimados !! Esto ocurre especialmente con los machos no castrados, pero las hembras también montan cuando están en celo.
Probablemente intentará cortejarte…ya que para él eres un conejo más, y así debe ser. Tu conejo comenzará a emitir “zumbidos” como de abeja, y a correr en círculos alrededor del objeto de su interés...en este caso los miembros de tu familia.
Los conejos que vivían armónicamente en pareja (sean o no del mismo sexo) pueden empezar a pelear para establecer una jerarquía y mostrar su dominancia. Los cambios hormonales de la madurez pueden afectar a las relaciones entre tus conejos o a la introducción de un nuevo compañero. Los conejos esterilizados son mucho más sociables y tolerantes con otros de su especie.
Obviamente, cada conejo es un mundo, hay conejos enteros que mantienen un comportamiento intachable a pesar de las hormonas, otros tienen celos poco agresivos, no marcan su territorio o se llevan bien con sus compañeros. Del mismo modo.
Higiene
Somos muy limpios. Me aseo diariamente lamiéndome y jamás me han lavado con agua, pues lo detesto y podría resfriarme.
Mi jaula se limpia a diario: me retiran los excrementos y los restos de orina, pues me molesta en extremo la suciedad y es una buena manera de prevenir enfermedades. Cada 20 días mis dueños desinfectan la bandeja con lejía y agua, y el bebedero y comedero lo hierven en agua.
PELAJE
Con un cepillo adecuado( suave) se recomienda hacer un buen cepillado al menos una vez por semana, dependiendo de la época y el tipo de pelo, es decir, en época de muda, deben realizarse al menos 2 o 3 por semana, y si el conejo es de Angora aún más veces, hasta observar que le hemos eliminado todo el pelo muerto posible. El cepillado debe incluir todas las partes del conejo, cabeza, lomo, panza, patas...
Mi jaula se limpia a diario: me retiran los excrementos y los restos de orina, pues me molesta en extremo la suciedad y es una buena manera de prevenir enfermedades. Cada 20 días mis dueños desinfectan la bandeja con lejía y agua, y el bebedero y comedero lo hierven en agua.
PELAJE
Con un cepillo adecuado( suave) se recomienda hacer un buen cepillado al menos una vez por semana, dependiendo de la época y el tipo de pelo, es decir, en época de muda, deben realizarse al menos 2 o 3 por semana, y si el conejo es de Angora aún más veces, hasta observar que le hemos eliminado todo el pelo muerto posible. El cepillado debe incluir todas las partes del conejo, cabeza, lomo, panza, patas...
Lista de Cosas Indespensables para tener un Conejo en Casa
*CASA:
- Jaula amplia
- Sitio de descanso
- Bandeja para sus necesidades
- Comedero
- Bebedero
- Juguetes (para roer)
- Transportín
- Camita
*ESPACIO DE EJERCICIO:
- Interior: Habitaciones “a prueba de conejos”
- Exterior:
- Lugar vallado (lo ideal es que tenga un suelo “duro” para que no pueda hacer un túnel y escapar)
*ALIMENTACIÓN:
- Conejina Purina R
- Agua fresca
- Apìo (solo una vez al mes )
- zanahoria (solo 1 vez x semana )
*CEPILLADO :
- Cepillo (se deberá cepillar a diario) de los que se usan para perros
- Antiparasitarios para conejos
- Cortaúñas
*OTROS :
- Lejía (para desinfectar la jaula). Usar en muy poca cantidad, porque es altamente tóxica.
- Desinfectante especial para conejos para usar tanto en la jaula como sobre el conejo (Cuidado: Tiene que ser para conejos, ya que los de otros animales pueden ser altamente tóxicos para ellos).
* El transportín:
- Jaula amplia
- Sitio de descanso
- Bandeja para sus necesidades
- Comedero
- Bebedero
- Juguetes (para roer)
- Transportín
- Camita
*ESPACIO DE EJERCICIO:
- Interior: Habitaciones “a prueba de conejos”
- Exterior:
- Lugar vallado (lo ideal es que tenga un suelo “duro” para que no pueda hacer un túnel y escapar)
*ALIMENTACIÓN:
- Conejina Purina R
- Agua fresca
- Apìo (solo una vez al mes )
- zanahoria (solo 1 vez x semana )
*CEPILLADO :
- Cepillo (se deberá cepillar a diario) de los que se usan para perros
- Antiparasitarios para conejos
- Cortaúñas
*OTROS :
- Lejía (para desinfectar la jaula). Usar en muy poca cantidad, porque es altamente tóxica.
- Desinfectante especial para conejos para usar tanto en la jaula como sobre el conejo (Cuidado: Tiene que ser para conejos, ya que los de otros animales pueden ser altamente tóxicos para ellos).
* El transportín:
Casa a Prueba de Conejos
Preparar tu casa a prueba de conejos es parte de la convivencia con un conejo. Es natural para estos animales el roer muebles, alfombras, cortinas, y, sobre todo, cables eléctricos. Los cables deberán ser escondidos para que el conejo no los pueda alcanzar. Los cables que queden a su alcance pueden ser revestidos con tubos de plástico, lo que evitará que pueda causar algún daño o morir electrocutado.
Una idea para proteger los cables:
Proporciona a tu conejo la suficiente atención, así como juguetes que no supongan un peligro para él. Así conseguirás que se distraiga y no tenga tanto afán en roer muebles y alfombras. Una simple caja de cartón puede ser un juguete muy barato y eficaz.
Los conejos jóvenes (menos de un año) son más traviesos y necesitarán más cuidado y más barreras que los conejos adultos
Una idea para proteger los cables:
Proporciona a tu conejo la suficiente atención, así como juguetes que no supongan un peligro para él. Así conseguirás que se distraiga y no tenga tanto afán en roer muebles y alfombras. Una simple caja de cartón puede ser un juguete muy barato y eficaz.
Los conejos jóvenes (menos de un año) son más traviesos y necesitarán más cuidado y más barreras que los conejos adultos
Señales de Peligro
No malgastes tiempo valioso. Llama o lleva a tu conejo al veterinario de inmediato si observas:
- Diarrea acompañado de apatía
- Súbita pérdida de apetito con hinchazón y distensión abdominal
- Pérdida de apetito con problemas de respiración
- Pérdida de apetito con nariz húmeda
- Inclinación de cabeza
- Incontinencia (patas de atrás empapadas de pis)
- Abscesos o bultos en cualquier sitio
- Cualquier cambio repentino de comportamiento
- Diarrea acompañado de apatía
- Súbita pérdida de apetito con hinchazón y distensión abdominal
- Pérdida de apetito con problemas de respiración
- Pérdida de apetito con nariz húmeda
- Inclinación de cabeza
- Incontinencia (patas de atrás empapadas de pis)
- Abscesos o bultos en cualquier sitio
- Cualquier cambio repentino de comportamiento
La Jaula
Nada más llegar a mi nueva casa, tuve la tranquilidad suficiente para familiarizarme con todo: el piso, la jaula, mi nueva familia. Sin agobios, en una semana, ya me había aclimatado al gran cambio que había sufrido mi vida.
Debes saber que somos animales tímidos y asustadizos ante los ruidos. Nos cuesta adaptarnos a los cambios, pero si no nos chillas y tienes paciencia, seremos unos compañeros cariñosos y receptivos. ¡Ah! No olvides escoger un buen nombre por el que seguro que tu mascota responderá en unos meses.
Enseguida supe que mi jaula era el sitio más seguro del mundo: donde como, duermo y me aseo todos los días. Tiene los barrotes de hierro, pues los de madera no soportarían mis afilados dientes. Es fácil de limpiar y de trasladar, y cuenta con una buena ventilación. Tiene una abertura frontal y otra superior. Sus medidas son de 80 x 50 x 50 (mínimo), ya que así puedo estirarme y ponerme de pie dentro, lo que es fundamental. Cuando me adoptaron, mis dueños no se dieron cuenta que a los 6 meses ya sería adulta, y por eso mi primera jaula se quedó pequeña enseguida. Además, ten en cuenta que pasamos muchas horas al día encerrados, por lo que necesitamos espacio para movernos.
La jaula tiene una bandeja inferior, en la que ponen material absorbente orgánico, con el fin de que absorba la orina y los malos olores. Ha de limpiarse diariamente, siempre que se pueda o, al menos, debe realizarse una retirada diaria de excrementos y restos de alimentos perecederos no consumidos, así como un cambio diario de sustratos con orina. Como medida preventiva, cada 15 ó 20 días se hará una limpieza más profunda con lejía diluida en agua, enjuagando después totalmente.
Te aconsejo que sobre el lecho pongas una red metálica o material perforado para que nuestros excrementos y orina no estén a la misma altura que los alimentos, pero eso es siempre opcional. Debe ser siempre suave, ya que el roce continuo con suelos ásperos nos produce abrasiones en las extremidades. Existen jaulas especiales para conejos que ya vienen con una separación superior para que los excrementos y orina caigan abajo, y con bandejas extraibles. Son más caras pero no tienen comparación en cuanto a higiene y comodidad. En breve colgaré mi nueva jaula para que lo comprobéis.
Accesorios: En un lado de la jaula, enganchada a la red de plástico perforado, tengo un espacio duro para apoyar las patas, mi camita, con un trapo, que es donde me gusta dormir. Un biberón fijo, para que no lo vuelque constantemente; un cuenco pesado y no demasiado grande, para que no pueda orinar dentro, destinado al pienso; unas pinzas de madera enganchadas a los barrotes, para desgastar los dientes; y una rejas en alto para mantener limpio el heno, completan mi vivienda
¿QUÉ PASA SI MI JAULA TIENE APERTURA SUPERIOR O LA JAULA ESTÁ EN ALTURA?
No es recomendable tener una jaula con apertura superior, ya que su conejo podría dañarse al intentar entrar y salir de ella. En todo caso, si tiene una jaula con este tipo de apertura deberá poner una caja en el interior y otra en el exterior para que pueda entrar y salir cómodamente.
Asimismo, es aconsejable que la jaula esté a ras del suelo. Si pone su jaula en altura, deberá tener cuidado de que tanto la jaula como el conejo no se caigan, ya que su conejo podría lastimarse seriamente. En caso de ser necesario que la jaula esté en altura, ponga una caja, una escalera o una rampa, para que su conejo pueda salir y entrar sin percances.
CONSEJOS PARA UNA MAYOR AUTONOMIA
A continuación se detallan consejos para que el conejo tenga más autonomía:
Cuando quieras que salga, ábrele la puerta para que salga solo
No le cojas y le metas en su jaula por la fuerza o verá a ésta como su prisión, no como su casa. Persíguele tranquilamente y así se meterá dentro para escapar de su “perseguidor” (corre detrás de él y al sentirse amenazado se refugiará en su jaula. Igual cree que quieres jugar y te costará un poco conseguirlo, pero al cabo de un tiempo lo conseguirá)
Si has estado acariciando a tu conejo en brazos, le puedes coger y dejarle en la puerta de la jaula para que entre por su propio pie; no intentes empujarlo dentro.
Es mejor tener el recipiente de la comida cerca de la entrada de la jaula para no molestar demasiado al conejo al rellenarlo. Sino puedes echar la comida cuando el conejo no se encuentre en su jaula.
Obviamente, limpia la jaula cuando el conejo no esté en ella. Ellos agradecerán que les limpies su jaula y hasta curiosearán para ver lo que haces mientras la limpias .
La misma técnica se puede seguir si tu conejo vive sin jaula y usa una esquina de la habitación como su “casa” (aunque lo más aconsejable es tener una jaula para su mayor comodidad y una mayor higiene). Pon una toalla e intenta no tocarla ni caminar por encima de ella.
¿Cómo facilitarle espacio?
Aunque su objetivo sea dejar al conejo libre por toda la casa, debes empezar poco a poco. Empiece con su jaula en un lugar vigilado (cocina, baño, pequeños espacios sin cables) y cuando vea que su conejo se ha acostumbrado a ese espacio, de le más de forma gradual. Si le da demasiado espacio antes de que esté preparado, puede olvidarse donde tiene su bandeja y dejar toda la casa llena de conguitos y orina.
Si eres mañoso con el bricolage, tienes espacio en tú casa, y quieres hacer tu mismo la jaula de tú conejo, toma ideas de como hacerlo en el artículo: Jaulas diferentes
Debes saber que somos animales tímidos y asustadizos ante los ruidos. Nos cuesta adaptarnos a los cambios, pero si no nos chillas y tienes paciencia, seremos unos compañeros cariñosos y receptivos. ¡Ah! No olvides escoger un buen nombre por el que seguro que tu mascota responderá en unos meses.
Enseguida supe que mi jaula era el sitio más seguro del mundo: donde como, duermo y me aseo todos los días. Tiene los barrotes de hierro, pues los de madera no soportarían mis afilados dientes. Es fácil de limpiar y de trasladar, y cuenta con una buena ventilación. Tiene una abertura frontal y otra superior. Sus medidas son de 80 x 50 x 50 (mínimo), ya que así puedo estirarme y ponerme de pie dentro, lo que es fundamental. Cuando me adoptaron, mis dueños no se dieron cuenta que a los 6 meses ya sería adulta, y por eso mi primera jaula se quedó pequeña enseguida. Además, ten en cuenta que pasamos muchas horas al día encerrados, por lo que necesitamos espacio para movernos.
La jaula tiene una bandeja inferior, en la que ponen material absorbente orgánico, con el fin de que absorba la orina y los malos olores. Ha de limpiarse diariamente, siempre que se pueda o, al menos, debe realizarse una retirada diaria de excrementos y restos de alimentos perecederos no consumidos, así como un cambio diario de sustratos con orina. Como medida preventiva, cada 15 ó 20 días se hará una limpieza más profunda con lejía diluida en agua, enjuagando después totalmente.
Te aconsejo que sobre el lecho pongas una red metálica o material perforado para que nuestros excrementos y orina no estén a la misma altura que los alimentos, pero eso es siempre opcional. Debe ser siempre suave, ya que el roce continuo con suelos ásperos nos produce abrasiones en las extremidades. Existen jaulas especiales para conejos que ya vienen con una separación superior para que los excrementos y orina caigan abajo, y con bandejas extraibles. Son más caras pero no tienen comparación en cuanto a higiene y comodidad. En breve colgaré mi nueva jaula para que lo comprobéis.
Accesorios: En un lado de la jaula, enganchada a la red de plástico perforado, tengo un espacio duro para apoyar las patas, mi camita, con un trapo, que es donde me gusta dormir. Un biberón fijo, para que no lo vuelque constantemente; un cuenco pesado y no demasiado grande, para que no pueda orinar dentro, destinado al pienso; unas pinzas de madera enganchadas a los barrotes, para desgastar los dientes; y una rejas en alto para mantener limpio el heno, completan mi vivienda
¿QUÉ PASA SI MI JAULA TIENE APERTURA SUPERIOR O LA JAULA ESTÁ EN ALTURA?
No es recomendable tener una jaula con apertura superior, ya que su conejo podría dañarse al intentar entrar y salir de ella. En todo caso, si tiene una jaula con este tipo de apertura deberá poner una caja en el interior y otra en el exterior para que pueda entrar y salir cómodamente.
Asimismo, es aconsejable que la jaula esté a ras del suelo. Si pone su jaula en altura, deberá tener cuidado de que tanto la jaula como el conejo no se caigan, ya que su conejo podría lastimarse seriamente. En caso de ser necesario que la jaula esté en altura, ponga una caja, una escalera o una rampa, para que su conejo pueda salir y entrar sin percances.
CONSEJOS PARA UNA MAYOR AUTONOMIA
A continuación se detallan consejos para que el conejo tenga más autonomía:
Cuando quieras que salga, ábrele la puerta para que salga solo
No le cojas y le metas en su jaula por la fuerza o verá a ésta como su prisión, no como su casa. Persíguele tranquilamente y así se meterá dentro para escapar de su “perseguidor” (corre detrás de él y al sentirse amenazado se refugiará en su jaula. Igual cree que quieres jugar y te costará un poco conseguirlo, pero al cabo de un tiempo lo conseguirá)
Si has estado acariciando a tu conejo en brazos, le puedes coger y dejarle en la puerta de la jaula para que entre por su propio pie; no intentes empujarlo dentro.
Es mejor tener el recipiente de la comida cerca de la entrada de la jaula para no molestar demasiado al conejo al rellenarlo. Sino puedes echar la comida cuando el conejo no se encuentre en su jaula.
Obviamente, limpia la jaula cuando el conejo no esté en ella. Ellos agradecerán que les limpies su jaula y hasta curiosearán para ver lo que haces mientras la limpias .
La misma técnica se puede seguir si tu conejo vive sin jaula y usa una esquina de la habitación como su “casa” (aunque lo más aconsejable es tener una jaula para su mayor comodidad y una mayor higiene). Pon una toalla e intenta no tocarla ni caminar por encima de ella.
¿Cómo facilitarle espacio?
Aunque su objetivo sea dejar al conejo libre por toda la casa, debes empezar poco a poco. Empiece con su jaula en un lugar vigilado (cocina, baño, pequeños espacios sin cables) y cuando vea que su conejo se ha acostumbrado a ese espacio, de le más de forma gradual. Si le da demasiado espacio antes de que esté preparado, puede olvidarse donde tiene su bandeja y dejar toda la casa llena de conguitos y orina.
Si eres mañoso con el bricolage, tienes espacio en tú casa, y quieres hacer tu mismo la jaula de tú conejo, toma ideas de como hacerlo en el artículo: Jaulas diferentes
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